Für das 292 gibts für den Golf 3 ein Nachrüstset von VW. Das kann man nutzen, beim 1er muss das aber dann auf dennoch selber auf Standlicht, Türkontakt und Zündplus gelegt werden am Sicherungskasten, dem Kabelbaum vom Licht vorne.
Schaltplan ausm Wiki hilft...
Bevor ihr das Steuergerät taucht oder reparieren lasst, prüft mal ob die sensoren saubere werte lesen.
Welche fehlercodes und text hast du da stehen?
Reine fehlercodes sagen nicht unbedingt das richtige.
Sinnvoll wäre Livedatenauswertung mit VCDS o.ä. und dann schauen ob da eine konstante kmh Zahl steht, wenn man das rad gleichmäßig dreht.
Evtl ist ja auch der Geberring weggerostet, was besonders an der HA mal passiert
Wie die Vorredner sagen sieht das in der Regel so aus. Könnt aber auch weniger kraterig sein. Würde sagen Ölkohle bzw verkokungen sind das da drauf.
Was braucht dein Motor so an Öl auf 1000km?
Die sollten das sein.
Weiß jemand was zur Qualität dieser Teile?
Bei werk34 Teilen wurde ich in der Vergangenheit regelmäßig enttäuscht.
Aber bei diesen Schäumen ohne nennenswertes Innenleben kann man ja nicht soviel falsch machen... Oder?? 
Was auch noch ein Punkt ist den ich überprüfen werde:
Der 2E Motor hat ja zwei Stellen an denen der Druck im Kurbelgehäuse entweicht. Einmal am Ventildeckel, und einmal am Motorblock. Der Auslass am Motorblock wurde verschlossen.
Der ölaustritt kam immer nach einer Probefahrt von ca 10min. Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel verstopft/verdreckt von Ölschlamm o. Ä. Ist, dann drückt es natürlich wo anders raus. Die KGE werd ich sicherheitshalber mal reinigen. Das der öldeckel Druck hatte konnte ich nicht wahrnehmen.
Ist aber alles schon wieder fast ein Jahr her
Empfehlung:
immer 2H Gummivariante mit Metallkern und den passenden Stehbolzen.
Die 2E Gummidichtung ist so ein labberiges Teil, das würd ich nur bei den Aluventildeckeln nehmen.
Am Ventildeckel unbedingt auch die Gummidichtung von der Plastikdose (Ölabscheider) erneuern. Die reissen gern, dann sifft es dort auch raus.
Den KGE-Auslass am Motorblock verschließen ist beim 2E (-H Umbau) problemlos, das fahren im Bekanntenkreis 3 Cabrios so. Bei den 16V Motoren hingegen problematisch, da es am Ventildeckel keine KGE Öffnung gibt.
Auch ein Kandidat zur Untersuchung durch dich selbst oder die Werkstatt, wäre das Ventil zur Tankentlüftung/Aktivkohlefilter. Ich weiß nicht genau, ob das bei der Motorisierung/Abgasnorm auch überwacht ist, ich vermute nein. Ein mechanischer Defekt am Ventil zeigt sich aber genau in solchen Fehlern. Der Motor kann hier Nebenluft aus dem Tank ziehen. Nur ein elektrischer Fehler würde das Motorsteuergerät erkennen.
Also zum Testen ausbauen, durchpusten, 12V anlegen, und schauen ob es öffnet... Bevor ihr anfangt teure Lambdasonden zu tauschen 
TN sollte die hier sein: 023906281
Müsste eigentlich auf der Beifahrerseite am Dom sitzen.
Das hier hat das Golf3 Cabrio nicht:
Bei "moderneren" Fahrzeugen mit Euro 5 wird dann auch ein EVAP Valve Fehler geworfen, wenn das Ventil angesteuert (geöffnet) wird aber die erwartete Änderung am Gemisch nicht auftritt.
Mit der Tachowelle ist blöd... Das Problem hatte ich bei mir dank 02A Getriebe nicht, dort sitzt die Tachowelle weiter Richtung Beifahrerseite.
Hatte das mit dem abs block bei mir so gelöst, dass er tiefer unten sitzt und das Steuergerät noch neben den Träger passt. Aber hier ist die Tachowelle das Problem 
Ne andere Variante, die ich vom Audi A3 8P, golf 6/7 usw kenne wäre, den abs Block auf die Beifahrerseite hinter dem Dom zu verbauen. Das Mark20 muss ja nicht direkt am BKV sitzen.
Hab selber den Koffer von KS Tools.
Hatte meine ich rund 150 gekostet und funktioniert einwandfrei.
Teilstücke unter dem Auto lassen sich einfach und schnell ersetzen, wenn der TÜV mal wieder gemeckert hat. Da gibts entsprechende F Bördel Verbinder.
Noch ein Grund für das Werkzeug:
Besonders wenn man die Schläuche an der Hinterachse tauschen muss und dann alles am Samstag Nachmittag abreist, macht sich das Gerät direkt bezahlt um auch wieder nach Hause zu kommen
Hab mal kurz nen Zeiger ausgebaut
Und wieder eingehängt
Erst eine Seite.
Und dann die zweite reingefummelt ... Braucht ein paar Versuche. Evtl nimmst einen kleinen Schraubendreher um einen der Halter zu verschieben zum einhängen.
Bei der Tankanzeige ist der Zeiger spiegelverkehrt. Der steht dann falsch wenn du den verbaust (mechanisch geht der natürlich, da Aufnahme identisch)
Den Zeiger kannst du einfach wieder einhängen. Der liegt nur lose auf den Metallbügeln bzw Haken - einfach ausprobieren... Ist etwas fummelig weil alles sehr klein ist aber geht.
Ich hängs erst in die Feder ein und ziehe die mit dem zeiger dann so, dass ich den Zeiger aufs bimetall Hängen kann.
Vom runterfallen wird Bimetall oder Feder nicht verbogen sein. Wenn der zeiger selbst defekt ist und das "rechteck" gebrochen ist, nimmst einen der Zeiger der defekten Anzeigen, sollten alle passen.
Die sind auf einer kleinen Platine zum auslöten ...gehen aber eigentlich nicht kaputt ...Leiterbruch auf der Folie ? und mach den Transistor direkt mit:)
Okay das wäre mir neu dass man dazu irgendwas löten müsste.
Die LEDs für die Kontrollleuchen stecken nur in der Leiterfolie.
Wenn Du die LEDs selbst tauschen willst, muss das Kombiinstrument komplett auseinander. Die Leiterfolie muss dazu nicht unbedingt ab.
Die LEDs sitzen in dem weißen Kunststoffträger (auf meinem Bild schwarz ) , auf dem auch die MFA Platine verschraubt ist, das solltest Du einzeln vor dir liegen haben, ggf den DZM und Tankanzeige auch ausbauen.
Die LEDs werden mit einer schwarzen Halteplatte fixiert, die kannst du vorsichtig von den Haltern hebeln mit einem kleinen flachen Schraubendreher. (-> manchmal bricht einer der Halter ab ... ) Wenn Du die Platte ab hast, kannst du die LEDs rausziehen.
Beim verbau neuer LEDs, die Füßchen wieder passend vorbiegen und kürzen, damit sie auch wieder in die Buchsen der Leiterfolie rutschen.
* ein abgebrochener Haltepunkt ist nicht tragisch. Die schwarze Platte wird nach dem zusammenbau vom Tachogehäuse ohnehin angedrückt.
Sind beide Halter ab, müsst man das dann kleben oder mit kleinen Schrauben arbeiten, da sonst beim Zusammenbau alles auseinanderfällt.
Ich hänge mich mal frech an die Frage an und pushe sie
Normal ist das Original links und rechts genietet. Auch die zu kurze ältere Version wurde genietet.
Bei der neuen schätze ich mal wird das auch so sein. Aufgeklebt wie die meisten Sachen im Cabrio mit abtupfbarer Scheibendichtung.
Bei dem 010 Automatikgetriebe scheint es auch noch Varianten zu geben, wenn ich das in der Zeichnung oben sehe... In Bild III mein ich.
Bei dem 92er 2H Automatik Cabrio was ich grad da hab, hats in der Getriebeglocke einen Pfeil auf der Rechten Seite von dem Loch in Bild III
und auf dem Zahnkranz Markierungen für 0 6° 12, 20 26° was man anblitzen könnte.
Leider hab ich dazu nur das Bild vom Zahnkranz, auf dem der Blechstreifen mit den Markierungen zu sehen wäre.
Hab zugleich an dem Motor auch ne "normale" Riemenscheibe mit Kerbe, passend zu "0" am Wandler und zum Pfeil auf der ZR Abdeckung.
Was bei stef da nicht so richtig ist weiß ich nich
- Den Zahnkranz kann man nicht falsch montieren, da gibts nur eine Position.
- evtl gibts verschiedene Getriebeglocken und Kränze... Das müsst etka evtl klären können was es gab.
- bei den Riemenscheiben hatte ichs mal, dass sich bei einer das Äußere vom Gummi gelöst und hatte sich verdreht. Die Kerbe saß damit völlig daneben, wenn der Motor auf OT war.
Der Lüfter sitzt unter der großen Abdeckung.
Alles ausbauen, dann kommst an den Lüfter ran.
Wenn du das wieder einbaust, solltest du in ein neues Dichtband investieren für diese Abdeckungen. Die alten zerbröseln dir beim Ausbau wahrscheinlich direkt.
Vermutlich war das mal ein JH ... Das erklärt zumindest den seltsamen Schlauch mit T Stück am Scheinwerfer gehört eigentlich an den Mengenteiler und das überflüssige Relais 26, sowie dessen Kabelfarben.
Vermutlich sind daher auch ein paar Stecker übrig im Innenraum. Man kann nur vermuten was gemacht wurde -> Motorumbau 2H mit Motorkabelbaum, aber Innenraum blieb JH.
So ne Zentralschraube reißt auch mal ab. Wobei ich das am 2h noch net gesehen hatte. G60 und die frühen TDIs sind da eher Kandidaten.
Aber normal wird irgendwann der Wellendichtring undicht und sollte dann spätestens mit dem Zahnriemen auch gewechselt werden. Weißt du ob das mal gemacht wurde oder eine Werkstatt dran war?
Ist das ne Sechskant (8.8) oder Zwölfkantschraube (10.9) bei dir?
Bei meinem Octavia 1U liefs über die Dachreling bzw den Falz in der Regenrinne im Dach rein.
Das Wasser lief in dem Hohlraum vor an die A-Säule, bzw. fand genug Ablauflöcher in B-C-D Säule um im Kofferraum und Teppich zu landen.
Hatte das mit demontierten Himmel und Gartenschlauch cm für cm abgesucht, bis ich die Stellen gefunden hatte.
Bei mir half nur Rehling ab und Schweiß-/Klebenaht in der Regenrinne neu abdichten mit Karosseriedichtmasse.
Seit 2 Jahren ist das so dicht. Nasser Teppich und dauernd beschlagene Scheiben sind Geschichte.
Basteln mit LED, oder halt mit der Software VWTOOL, nem seriellen OBD Kabel und ner Windows XP Gurke. Das findet man im englischen cabriolet Forum über den Link im Wiki
Ich glaub Du hast recht, das ist das Plasikteil.
Leider find ich grad kein Bild von der Stelle, wo man das mal sieht.
Auf deinem Bild sieht man am dem unteren Teil vom Gestell Reste davon, kann das sein?
Hatte schon einige Verdecke gemacht da fallen die Schaumstoffstücke dann spätestens ab, wenn man die Dichtungen rauszieht.
Der Exzenter stellt aber doch nicht den Spalt der beiden Dichtungen ein, sondern den Anschlag bzw Neigung des Gestänges ...
Was du spontan machen kannst: Die hintere Dichtung nach vorne schieben, allerdings wird der Spalt hinten in der Ecke der C-Säule natürlich größer.
Original saß an dem Stoß aber mal ein Stück Schaumgummi, um den Spalt zu füllen.
