Moin,
ich bin nun vollständig verwirrt. Ich habe Teilekataloge und Reparaturleitfaden durchforstet... ich finde keine konkrete Aussage und bin letztlich beim originalen Teilekatalog hängengeblieben:
Dementsprechend sind hinten 17,46er Radbremszylinder beim 1991er 2H verbaut, richtig?
Es werden überall verschiedene Angaben gemacht, teilweise mit Automatik, manche mit Regler (was Definitionssache ist), GTI, weiß der Geier welche Kombinationen noch.
Gruß
René
Udo hatte ja in der Klinik-Zeit drei Cabrios wenn ich mich nicht täusche. Das weiße Cabrio, ein blaues VFL und später ein blaues mit den dicken Stoßstangen.
Neben dem flotten Einstieg (in den späteren Folgen nicht mehr so flott) fuhr er auch immer gerne besonders schnell rückwärts 🫠. Waren glaub ich auch immer Schaltwagen.
Bin vor zwei Wochen mit der Serie durch. Habe das mit Freunden jeden Sonntag zwei Folgen gesehen. Teilweise sehr lustig, aber oft auch schwer schnulzig und aus der Zeit gefallen 😁😂.
Ganz konkret muss man ja sagen, dass er ja mit allen Mängeln - außer dem des Abreißseils - irgendwie natürlich im Recht steht. Ich vermute mal, dass die Prüfer das bei den HUs davor wohl nie so eng gesehen haben. 
Das Abreißseilding habe ich im Prospekt von Knaus nachgeschlagen, auf mehreren Bildern ist die Führung so dargestellt wie ich sie auch hatte.
Dass eine Kennzeichenleuchte allerdings ein erheblicher Mangel ist, das kann man mir nur als Lobbyarbeit von Dekra und TÜV erklären. Denn das IST nun wirklich lächerlich.
Die Bremseinstellung in Bezug auf den Auflaufweg wurde bei mir noch nie moniert.
Ich habe das immer genau nach Werksangabe eingestellt (Radbremse dieses Mal nicht ) wenn ich irgendwas an Gestänge, Seilen oder Bremsbacken repariert/ ausgetauscht habe. Wenn das einmal grundeingestellt ist muss man ja auch nur noch an den Radbremsen weiterdrehen. Eine zu strenge Einstellung würde mir auch die Bremsen in den Alpen verglühen lassen, ich brauche da ein wenig Leerweg damit der da nicht immer sofort voll in der Bremse hängt sobald man etwas im Schiebebetrieb ist. Außerdem ist das unkomfortabel.
Naja, dann weiß ich ja jetzt, was ich beim nächsten Mal zu tun habe 
Die Erkenntnis, dass...
... eine fehlende Kennzeichenleuchte ein erheblicher 😂 Mangel ist.
... ein unter dem Fahrzeug hängender Ersatzreifen in der originalen Ersatzradhalterung eine zweite Verliersicherung benötigt. Die er vorher nicht hatte und wo auch nie nach gefragt wurde (erheblicher 😂 Mangel)
... die serienmäßige Führung des Abreißseils so ja nicht funktioniert, man hätte ja Maschinenbau studiert (erheblicher Mangel, also die Führung)
... die schief ziehende Bremse zog tatsächlich etwas sehr schief (erheblicher Mangel, da haben wir ihn wirklich!).
Also:
... die alten, verblichenen leicht zerdaddelten und gerissenen Rückleuchtengläser wieder eingebaut, die mit dem weißen Fenster für das Kennzeichen.
... zwei Kabelbinder vom Typ "groß" am Ersatzrad und dem Halter montiert.
... eine Ringöse vom Baumarkt M12 an den drei Restgängen der Schraube der Auflaufeinrichtung draufgedreht und das Kabel da ganz gerade 😉durchgeführt.
... mit nem 17er Schlüssel die Nachstellschraube der Trommelbremse eine Vierteldrehung weitergedreht.
Wieder zum TÜV. Bestanden. Bremswerte hatten nichtmal den Hauch von Abweichung. 😁
Danach alles wieder zurü... also ich habe den Wohnwagen dann wieder in den Unterstand gestellt.
Gruß
René
Ah, Danke!
Dann sind deine angegebenen Werte für mich auch plausibler. Ich empfand die Angaben (auch in anderen Posts) immer als sehr hoch. Ich messe oben am Kopf.
Unten am Flansch habe ich auch deutlich mehr Druck (komischer Satz 
). Dort hatte ich mit dem alten Motor auch mal eine zeitlang den VDO Sensor und da war deutlich mehr Druck in allen Drehzahlen.
Was ist denn die Werksvorgabe?
Bei mir sind es laut Schätzeisen ca 3 bar bei ca 100 Grad und wird auch weniger wenn es noch heißer wird. Ich meine, dass es knapp unter 2,5 bar ging bei sehr heißem Öl. Muss ich nochmal nachschauen.
Funktionieren tut es trotzdem 😁
Luft-Luft Wärmepumpe selbst ins Haus eingebaut (nicht ganz so fancy: eine Multisplit Klimaanlage 😁).
Ein SEGEN!
Wenn ihr auf die Idee kommen solltet: Überdimensioniert die Geräte nicht... Ist schon echt gut was die so schaffen.
Ich hab das alles einzeln gekauft. Teuer waren nur die Diff-Lager.
Meines hält, funktioniert, ist dicht...
Hallo,
hatte das nur kurz eingeworfen und nichts weiter dazu geschrieben weil ich unterwegs war:
Ich habe noch keinen Zubehör-Öltempgeber gehabt der passend war (wenn ich mich recht erinnere) und hatte die gleichen Anzeigewerte wie du. Daher wird das, was Acki da schreibt, auch zu stimmen: Werte nicht in der Toleranz.
Es passte bei mir auch einfach nicht. Zumal ich mit VDO gegenmessen kann. Laserthermometer ebenfalls. Die Werte waren immer daneben.
Der Geber ist der falsche 😉. Ich wette…
Auf jedenfall wurde da schon dran rumgebaut. Der Thermoschalter soll eigentlich auch woanders sitzen, die Leerlaufzigarre hängt da auch irgendwie auf halb acht und ist neu. Von aussen sieht er ja schön aus. Wobei hinten an der rechten Kante der Heckklappe sieht das irgendwie beulig aus mit den Spiegelungen, kann aber ja auch täuschen.
Die Distanzscheiben um die richtige Vorspannung der Lager zu haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche da genau fehlten. Aber es gab z. B. keine 0,3er mehr. Muss man halt 2x 0,15 nehmen.
Ja, ich habe die Verbrauchswerte monatlich der letzten 10 Jahre in einer Exceltabelle. Es ist dennoch erheblich weniger. Ich musste im Winter die Heizung auch anpassen weil die Temperaturen zu hoch waren... (ohne jetzt ins Detail mit irgendwelchen Heizkurven zu gehen).
Klimaanlage bestellt...
... für das Haus.
Da ich den Dachboden ja ausbaue, dort irgendwie auch ein bisschen Heizung und Kühlung brauche, habe ich eine Multisplit gekauft. Das dadrunter liegende Büro bekommt auch gleich ein Innengerät.
Was mich definitiv vom Hocker gehauen hat sind die Auswirkungen meiner Dämmmaßnahmen im Winter.
Vorher 12cm alukaschierte Glaswolle zwischen die Sparren getackert, Luftdichtigkeit 😁, keine Dampfbremse oder so, überall Lücken, Löcher und Ritzen... schlecht verkleidet mit Kiefernholz.
Jetzt 20cm Mineralwolle, Dampfbremse (in wirklich dicht) und mit Rigips einlagig verkleidet.
25% weniger kw/h Gas, obschon ich schon recht wenig vorher verbraucht habe (und ich habe erst in der Anfang/Mitte des Winters angefangen mit den Dämmmaßnahmen...).
Und der Wärmeeintrag von außen ist unfassbar extrem viel weniger... vorher musste nur die Sonne scheinen und die Temp ging ab spätem Frühling sofort ins unerträgliche hoch. Selbst wenn es außen nur 22-24°C waren. Das ist jetzt extrem viel träger geworden und bleibt vor allem in erträglichen Bereichen (25° heute bei gestern 28°C und heute außen 34°)
Ich freu mich schon auf den Einbau..., wobei noch 244,3 andere Sachen vorher erledigt werden müssen. Vor allem muss noch gespachtelt werden 🫣🙄🤮
Das ist für mich so ein "Hochgradig-merkwürdig-alle-Alarmglocken-schrillen-fremdschäm" Typ obwohl ich ihn nicht kenne. 🧐
Die Schreibweise seiner Texte und die Verwendung von selbst ausgedachten Wörtern um irgendeinen "Scheiß" hochoffiziell aussehen zu lassen. 🫣
Es scheint irgendwie so, als wenn er Kleinanzeigen als Präsentationsmöglichkeit anbietet weil sonst wohl keiner mehr zuhört? Oder so...
Ich habe es gerade mal umgebaut:
Defekt: Der "Secondary Footwell Servo", (Test 3D). Warum? Weil bei Unterdruck die Klappe immer komplett aufgeht. Sie dürfte aber nur halb aufgehen. Dieser Servo wird auch nur für "Bi-Le bzw. Kühlen oben/unten" benutzt.
Es gibt also ein Loch zum "Main Footwell Servo" (Test 3C). Wenn man den Test macht muss man den jeweils anderen Schlauch dicht halten weil der Unterdruck dort sonst wieder rausgeht. Das darf nicht sein und ist die Ursache für das Entweichen des Vacuums am Unterdruckverteiler.
Lösung:
Da ich bei "Bi-Le bzw. Kühlen oben/unten" Kühlung auch Kühlung an den Füßen haben will...
- habe ich den mittleren Anschluss mit einem verschlossenen Stück Schlauch versehen.
- Den Schlauch vom Secondary Servo habe ich ebenfalls verschlossen.
- Den Schlauch vom Main Servo habe ich dann hinten am Verteiler angeschlossen.
Es funktioniert nun alles, allerdings mit dem Unterschied, dass ich bei "Bi-Le bzw. Kühlen oben/unten mehr Luft unten an den Füßen habe, dafür aber weniger in der mitteren Düse. Ob sich das bewährt wird sich zeigen. Ich muss aber auch sagen, dass mir das unten rum immer schon zu wenig war weil das Teil einfach auch gar nicht funktioniert hat. Daher kann ich es einfach auf "Norm bzw. Kühlen oben" stellen, dann ist es so wie früher.
Es ist alles sehr verwirrend, aber wer das Problem auch hat wird dann sofort wissen was ich meine
Da hat VW sich auch einen Mist zusammenkonstruiert bzw. recht sicher in den USA abgeguckt... völlig verkopft das System.
Ich möchte gar nicht wissen, wie lange ich damit durch die Gegend gefahren bin. Ich befürchte: Seit immer
Gruß
René
Ich habe den Teil mal aus dem Vorstellungsthread herauslösen lassen (Danke Sharky!) denn so einfach war die Suche und Problemlösung dann doch nicht!
Ich möchte das in deutscher Sprache auch gerne nochmal schreiben damit andere Fahrer sich nicht dumm und dusselig suchen. In englischer Sprache habe ich die Fehlersuche im Vortex Forum nach viel Sucherei auch gefunden...
Als erstes: Kauft euch so eine billige Unterdruckpumpe mit Manometer bei Ebay, damit kann man einfach suchen und vor allem prüfen.
Die Verschlauchung der Unterdruckleitungen gemäß diesem Schema prüfen https://cabby-info.com/files/hvac/HVACTesting.pdf
Anschlüsse auf Richtigkeit prüfen! Da geht es schon los: Prüft lieber zwei Mal! Es gibt eine falsche Verschlauchungsanleitung von VW (!). Die hier verlinkte ist definitiv richtig.
Zweiter Test: Halten die Servos den Unterdruck? Geht es auch da Stück für Stück durch und es muss genau so sein wie in dem verlinkten Testprozedre beschrieben.
„Gurkige“ Unterdruckleitungen/ Verbindungen gleich ersetzen…
Ich habe die gesamte Heizungsregulierung bei Classicparts neu gekauft und habe dann getestet.
Wichtig:
Die Unterdruckregulierung (das weiße Teil rechts hinten auf der Heizungsregulierung), an der auch die Schläuche angeschlossen sind, sollte sich leicht verdrehen lassen.
Dieses Teil kann auseinandergenommen werden, es besteht aus dem weißen Oberteil, einer Druckfeder, der Metallplatte mit dem Gummilabyrinth, der Achse in der Mitte und der Sicherungsklammer.
Macht das aber bitte nicht im Auto sondern baut die Regulierung dafür unbedingt aus.
Unter der Heizungsregulierung befindet sich der Thermostat (ein simpler Kühlschrankthermostat) für die Temperaturregulierung im Kühlbetrieb und gegen Verdampfervereisung. Er hat ein Kapilarrohr welches in den Verdampfer gesteckt wird. Das gesamte Kapilarröhrchen darf nicht geknickt werden, Ausbau und herausziehen (sowie späteres wieder hineinstecken in den Verdampfer ist fummelig hoch 10!). Man kann das Bedienteil aber etwas rausziehen und das Thermostat vom Bedienteil abschrauben. Merkt auch nur die Stelle/ Position im Langloch an der es verschraubt ist.
Achtung beim zusammenbauen: Die Kabel hinten müssen an die inneren beiden Steckkontakte, NICHT an die oberen beiden Kontakte welche man böserweise sehr gut sehen kann beim Einbauen 😉. Das Resultat ist eine durchgebrannte 30A Sicherung beim Einschalten des Kompressors.
Zum eigentlichen Problem und der Ursache:
Wenn ihr das Problem habt, dass ihr in der Stellung "Bi-Le bzw. Kühlen oben/unten" leicht Unterdruck an der Unterdruckregulierung "verliert", dann ist sehr wahrscheinlich NICHT die Unterdruckregulierung defekt sondern eine Kammer des Doppelservos der Fußraumklappe. Das merkt man auch daran, dass bei der Unterdruckprüfung (siehe oben) beim erzeugen eines Unterdrucks der Unterdruck aus dem anderen Schlauch wieder entweicht weil er eine Verbindung zur zweiten Unterdruckkammer hat.
Das fiese ist: Diesen Fehler merkt man nur wenn man lange mit sehr hoher Last fährt, im Normalbetrieb ist das dagegen "nur" Falschluft für den Motor weil das Vacuumreservoir das ausgleicht.
Herausfinden tut man es folgendermaßen:
Regler auf "Bi-Le bzw Kühlen oben/unten" schieben, Motor ausschalten.
- leichtes Zischen aus dem Radiobereich zu hören? Da muss man schon genau hinhören!
- oder nach ein paar Minuten Motorstillstand den Anschluss am Vacuumreservoir abziehen und dann annähernd oder gar kein Vacuum mehr vorhanden ist.
Die schlechte Nachricht: Den Servo gibt es natürich nicht mehr.
Reparaturmöglichkeit: Ich werde es mit umklemmen (2 auf 1) mal ausprobieren. Erfahrungsbericht folgt dann noch.
Definitive Kaufempfehlung, habe das Teil auch.
Für die Nachwelt: Hallgeber sieht man auch relativ gut beim Startversuch, der Drehzahlmesser macht dann wirklich gar nix.
