Bevor du ein "Reparaturset" kaufst (was immer das auch sein soll) übe das biegen und bördeln (wenn du dir das selber zutraust) erst mal "auf dem Trockenen" - sprich: kauf mal 2 Meter "extra"
Radien biegen für Bremsleitungen geht knickfrei wunderbar mit einem dickeren Besen- oder Schaufelstiel.
So ist es...was besseres gibts da kaum ! Kunifer hat sich auch bereits jahrelang im Motorsport als gute Alternative herrausgestellt...auch da kenne ich keine Beispiele mit Problemen.
Da hatte ich mit dem undichten Panorama Schiebedachrahmen im Sharan 7N mehr Ärger als mit irgendeiner Elektrik.
Na sowas braucht auch wirklich niemand. Den gleichen "Schaden", und zwar ohgne Unfall oder das da gar was drauf gefallen ist ) hatte ein Clubkollege mal mit seinem Peugeot 307 SW...das Dach war schlichtweg nicht mehr dicht zu bekommen ohne den ganzen Bettel komplett zu erneuern. Danach hatte er den Wagen verkauft weil auch bei diesem Fahrzeug gut 2 Jahre lang die Motorelktronik gesponnen hat. Selbst 3 Software Updates und diverses Fehlerauslesen incl. -beseitigung waren nur von temporärer Dauer...
Damit man sich nicht falsch versteht: Ich möchte hier weder jemandem von meiner Sicht, meinem Handeln oder Tun überzeugen, noch jemand kritisieren oder gar "vorführen" bzw abwerten...mitnichten !
Ich habe lediglich meine persönliche Sichtweise dargelegt incl. meiner ( leidvollen ) Erfahrung mit modernen Fahrzeugen.
Was jeder Einzelne, kann, muss, darf...welche techn. Vorlieben oder Geschmäcker er schätzt oder bevorzugt...das ist jederman Privatsache und wird auch von mir zu 100% respektiert.
Mir kommt nach Möglichkeit kein aktuelles Auto in den Hof solange es sich vermeiden lässt, erst recht kein aktueller VW ! Ebenso kein Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Mein Skoda Octi 1U2 20V Turbo läuft wie ein Uhrwerk, ebenso der Ford Mondeo MK3 Kombi, beide Fahrzeuge haben nichtmal 100.000km auf der Uhr...und der 2er GTI läuft sowieso. Alle diese Fahrzeuge werden von mir regelmäßig und penibel gewartet.
Der Skoda Rapid Spaceback 1,2 TSI meiner Dame hingegen war in den letzten 5 Jahren mehr in der Werkstatt wegen irgendeinem kleinen, aber nervigen Elektro-Sch...ß trotz regelmäßigem Service, als meine 3 alten Karren in 10 Jahren zusammen.
Ich hasse diesen modernen Firlefanz, ich bin Purist und gebe das ehrlich zu. Ich liebe robuste und ausgereifte Technik und mag Autofahren möglichst in Reinkultur. Genauso verhält es sich beim Biken...ich möchte reintreten und den Berg selbst hoch kurbeln und möchte kein E-Bike, das den Berg "von selbst" hoch läuft. Ich liebe bei meinen 25 Jahre alten Rollern/Scooter den Klang des 2-Taktmotors und liebe den Duft von verbranntem Vollsynthetiköl dabei.
Solange ich das noch erleben darf, wird es für mich persönlich auch so bleiben !!!
...ich verstehe nicht, das man trotz modernster Fertigungsanlagen bzw Zerspanungsmaschinen bei den Herstellern nicht in der Lage ist, diese Buchsen in akzeptablen Paßmassen herzustellen !!!
Natürlich sind das alles Serienteile in Massenfertigung...aber hallo ?!
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Wichtig auch hier, es muss bei min. 12V gemessen werden.
Der Steuerdruck beim DX liegt bei 20°C bei 1,0 - 1,4 bar. Bei warmem Motor nach ca. 5 min. sollte der Steuerdruck bei 3,4 - 3,8 bar liegen.
Der Systemdruck bei Baujahr bis 02.86 bei 4,7 - 5,4 bar, ab 03.86 bei 5,2 - 5,9 bar. Anpassen lässt sich der Steuerdruck durch unterschiedlich dicke bzw dünne Scheiben . Prüfe zuerst mal den Warmlaufregler, das wäre der erste kandidat...auch dazu findet sich einiges bei youtube und im web.
Einstellarbeiten am Mengenteiler sollten der allerletzte Schritt sein und selbst dann gut überlegt werden,
Ist korrekt so. Ich gehe halt mal davon aus, das vorher auch alle möglichen Fehlerquellen an K-Jet und Zündung gesucht und beseitigt wurden ! Trotzdem sind viele Mengenteiler "verstellt" bzw haben die Einspritzdüsen durch versäumte Abstimmung/Kalibrierung bzw Defekte sehr oft unterschiedliche Einspritzmengen...das sollte auf jeden fall mal gemacht/geprüft werden später.
Müsste man mit nem neuen Auspuff nicht auch mal nach dem CO-Wert gucken?
Ja, das kann man machen...aber erst dann wenn das Ding zu 100% dicht ist ! Geh mit dem CO-Wert knapp unter den oberen, erlaubten Grenzwert beim einstellen...damit dem Motor später auch bei Vollast nicht die Puste ausgeht.
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Wichtig ist dabei, das die Batterie voll geladen ist, ansonsten verfälscht es das messen. Oder laß die Batterie am Ladegerät dran. UNBEDINGT auf jedem Zylinder die gleiche Menge einstellen mit max 1ml Toleranz untereinander. Wichtig ist auch ein schönes, sauberes Spritzbild. Stell die Einspritzmenge beim DX auf 175-180ml ein, dann sollte er im Serientrimm ( also ohne Tuning ) ordentlich laufen !
Ok. Na dann kann es absolut nichts schaden wenn der Motor mal geöffnet, begutachtet und auf Verschleiß vermessen wird. Miß mal auch die Zylinderlaufbahnen aus, besonders in Höhe oberem & unterem Totpunkt. Wenn das Meßergebniß von OT und UT zur Mitte um mehrere 1/100 abweicht und der Zylinder symbolich so aussieht ) ( beim vermessen, dann tu ihn neu bohren & honen und am besten mit schön Übermaß auf 82,5mm ( Kolben vom Audi 80 1,9 Motorcode SD ), das ergibt dann satte 1870ccm...und die 100ccm mehr spürst Du später !
Weiß ich auch nicht warum das VAG so beim orig. Motor gemacht hat. Man bekommt jedoch auch sog. "Hochleistungslager", die haben jeweils bei allen Hauptlagern rundum eine Schmiernut.
...und mach mal ein Foto von den Lagerstellen Kurbelwelle . Am besten tust alles mit Plastigage vermessen, dann weißt Du ob markanter Verschleiß vorhanden ist oder ob Du nochmal Standardtlager verbauenj kannst.
Servus. War die Lagerschale mit Schmiernut an Lagerbock 4 ? Dann ist das normal so. An Lagerbock Nr.4 sind sowohl das obere als auch das untere Lager mit einer Schmiernut versehen. In den Lagerdeckeln sind immer die Lager ohne Schmiernut, im Block die Schalen mit Schmiernut. Ist die Anordnung bei Deinem Motor genauso ?
Gs
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