Das war bei meinem Warmlaufregler auch so. Einfach zu montieren, gut beschrieben. Ich habe jedoch den Rep-Satz von missing.parts verwendet. Von T&S Technik habe ich den Rep-Satz für den Mengenteiler verwendet. Auch gut!
Hast du auch den Steuerdruck gemessen?
Die Wasserpumpe hat nichts mit dem Zahnriemen zu tun. Wenn die Pumpe keine Geräusche macht oder undicht ist macht der Austausch wenig Sinn.
Wenn doch irgendwann Probleme auftauchen sollten, kann die Pumpe ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.
Da würde ich mich erstmal komplett an den Sattler halten, der muss wissen was er gemacht hat und kann ggf. nacharbeiten.
Mir fällt in letzter Zeit auf, das es immer mehr sehr schlecht montierte Verdecke gibt. Falten an den "C-Säulen", das hintere Spannseile ist von außen zu sehen oder das geöffnete Verdeck legt die Falte nach außen. Leider weiß man nie ob die Arbeit in der Werkstatt oder vom Hobbyschrauber gemacht wurde.
Die Idee ganz ohne Speicher fahren, hatte ich auch schon. Das wäre meine erste Wahl, wenn es das Teil nicht mehr geben würde. Kaltstart und laufender Betrieb werden kein Problem sein. Den warmgefahrenen Motor in der prallen Sonne abstellen und nach 20 Minuten wieder starten, könnte dann Batterie und Anlasser etwas mehr belasten. Wenn der Rest der Anlage in Ordnung ist wird er anspringen. Für Fahrer die von zu Hause nach zu Hause fahren ist das eh kein Problem und notfalls beim Eis kaufen, den Motor einfach laufen lassen
Falls du den Gedanken aufgreifen möchtest, gibts hier die Anschlüsse zum Bau eines Adapters:
Du meinst jetzt Ulridos Link ja ?
Das ist auf jeden Fall ein 20cm³ Speicher. Fahren wird das Auto damit, die Frage ist nur ob die Dampfblasenbildung im Sommer damit ausreichend vermieden werden kann.
Ich würde mich erst über den Preis ärgern und dann freuen das es das richtige Teil (noch) in Bosch Qualität gibt. Gemäß Leitfaden haben die verschiedenen Druckspeicher sehr unterschiedliche Haltedruckwerte. Daher wäre es ratsam nicht aus Kostengründen eine andere Teilenummer zu nehmen. Außerdem gab es unterschiedliche Volumen der Speicher, der von dir verlinkte Speicher sieht mir sehr nach 40cm³ aus, den würde ich nicht durch einen 20cm³ ersetzen.
Die Ursache suchen und beseitigen. Entweder war schon vor der Winterpause Feuchtigkeit im Auto oder konnte während Abstellzeit eindringen. Evtl. ist auch dein Winterquartier ungeeignet, zu feucht und oder schlecht belüftet.
Bei Mittelteil unten die Schrauben raus machen, dann kannst du es einfach aushängen.
Werkseitig sind die Verbreiterungen am Kotflügel nicht verklebt, das wäre auch schrecklich.
Von unten stecken Clips mit Schrauben drin.
Antenne mit Antriebswelle
Teleskopantenne verchromt-3030 688389
Das ist eigentlich ganz sinnvoll, dann muss man das olle Kabel nicht durchfummeln.
Beim JH heißt das Ding Drucksprungschalter (beim16V vermutlich auch ) und ist nicht bei allen Motoren verbaut. Wer es hat weiß es zu schätzen und wer es nicht hat vermisst es.
Im Leitfaden für den JH ist sogar die Nachrüstung beschrieben, unter dem Begriff "Kaltbeschleunigungsanreicherung". Das sagt eigentlich schon alles. Ohne das ist der JH in der Warmlaufphase extrem träge. Ein Fehlerbild wie oben beschrieben mit Neigung zum ausgehen ist gut vorstellbar.
Ok das mag gehen, rumhebeln mag die Membran auf jeden Fall nicht. Selbst wenn der Schaden mit dem Auge nicht zu sehen ist, spinnt der Steuerdruck hinterher rum. Ich bin mittlerweile dazu übergangen den WLR ohne Steuerdruckmessung grundsätzlich in Ruhe zu lassen.
Dann hast du den WLR nur auf Verdacht ausgebaut und zerlegt? Hoffentlich ging die Membran leicht vom Gehäuse bzw. Stempel. Das Ding ist sehr empfindlich.
Wenns nicht rausgeht, würde ich es chemisch versuchen. Hast du vor dem Zerlegen den Steuerdruck gemessen?
Genau da entsteht normalerweise das Spiel. Du könntest prüfen ob die beiden Haken richtig über die Nöppel rutschen. Wenn dann dennoch Spiel zwischen Haken und Nöppel sein sollte, kann eine oder zwei Lagen Schrumpfschlauch auf der Arbeitsfläche des Nöppels Abhilfe schaffen.
Eigentlich brauch man die ja nicht tauschen, wenn sie noch gut sind.
Das ist fast nie der Fall, die obere Dichtung ist eigentlich immer wie bei dir verformt und verhärtet und wer hält sich schon an das Austauschintervall der Düsen.
Die neuen Düsen bitte nach Teilkatalog bestellen, es gab unterschiedliche Ausführungen.
Für die Ausziehhilfe brauchst du nur eine Mutter mit passendem Gewinde (ist feiner als normal). Die Schraube kann dann gerne eine normale Gewindesteigung haben, einfach 2-3 Umdrehungen reinwürgen. Das ist in diesem Fall sogar vorteilhaft, da es direkt fest wird.
Wenn die Dichtringe total verhärtet sind, ist das schon mal ein Eintrittstor für Falschluft, unbedingt austauschen. Ich habe mir aus einer passenden Mutter und einer ca. 8cm langen Schraube ein Ausziehhilfe gebaut. Dann kann man deutlich besser hebeln oder ziehen.
Ich gehe halt mal davon aus, das vorher auch alle möglichen Fehlerquellen an K-Jet und Zündung gesucht und beseitigt wurden !
Ganz oft wird drauflos repariert ohne das die banalsten Basics wie Steuerzeiten oder ZZP gecheckt worden sind. Eine Benzinmessuhr ist meistens auch nicht vorhanden oder wird mangels Wissens vollkommen falsch angeschlossen.
Der Boschleitfaden ist top für die Grundlagen, für die konkreten Maßnahmen am Cabrio würde ich mir den VW Leitfaden zur Hand nehmen. Das steht alles schön Schritt für Schritt drin und muss man weniger denken
Einstellarbeiten am Mengenteiler sollten der allerletzte Schritt sein und selbst dann gut überlegt werden, da es sehr unwahrscheinlich ist das sich Einstellschrauben von selbst verdrehen. Oftmals beseitigt etwa das drehen an der CO Schraube nur das Symptom, also den falschen CO Wert, ohne das die Ursache z.B. ein verstellter ZZP, Nebenluft, verschlissene Einspritzdüsen usw. beseitigt werden.
Einfach das Hosenrohr mit ausbauen, außerhalb vom Auto lässt sich beides einfacher trennen.
