So sollte ein gut/ordentlich revidierter Zylinderkopf aussehen .
Dieser hier ist der Zylinderkopf von meinem Golf 2 1,8....hab ich bei Motoren Baader machen lassen ( waschen und planfräsen nach Angabe ), zusammengesetzt und leicht bearbeitet hab ich ihn selbst.
Verbau das kleine, original Schwallblech zusammen mit dem TD Ölhobel.
Hab ich gute Erfahrungen mit und genügt völlig für die Straße.
Der Kopf sieht normal aus, der wurde halt in einer Teilewaschmaschine gründlich heiß gereinigt. Teile, die bei uns gewaschen werden, sehen ebenfalls so aus.
Und wenn der Motor vorher damit gut gelaufen ist, warum soll er das jetzt mit diesem Kopf nicht mehr nach dem waschen ?!
Ich würde nur die Dichtflächen der Ansaug- und Ventildeckelseite um 0,1mm planschleifen lassen und die Unter-/Verdichtungsseite um 0,5mm....passt. Alle Ventile von Ölkohle befreien und blank machen,
Ventilsitze neu einschleifen, Kanäle noch etwas entgraten mit einer Messingbürste für die Bohrmaschine und zusammenbauen.
Wow, das sind mal Antworten. Danke allen, ich werde mich wohl dann tatsächlich für die Einzelteile entscheiden, macht wohl finanziell doch mehr Sinn.
Mach das so.. .passt.
Bilstein B8 bzw B6 sind zwar echte Sportdämpfer, für eine moderate Tieferlegung bis 35mm und entsprechend wenig Federrate den meisten Leuten oft zu straff. Das gesamte Fahrwerk ist damit sozusagen schon überdömoft
Die Uniball-Lager haben doch durch Ihre technische Bauform überhaupt keine Eigendämpfung oder ? Ist bestimmt in der Schweiz ein Haftgrund
Hast dadurch aber keine sog. Eigendämpfung durch mitschwingendes Gummi, daß sich dazu noch nach spätestens einem Jahr wieder platt gedrückt hat.
So federt am Fahrzeug beim einfedern buchstäblich nur die Feder.
Ist ähnlich/gleich bei den hinteren Domlager aus PU. Das "Fahrgefühl" ist viel direkter.
Ich würde Dir noch empfehlen, vor der AU/Einstellen das sog. "UFO" auf dem VD gründlich zu reinigen und vorher den Motor gut warmfahten.....danach erst einstellen. Überhaupt ist es ganz gut, das "UFO" regelmäßig mit Bremsenreiniger zu spülen, damit das Öl-Wasser-Gemisch da draußen ist
Geht mit dem CO möglichst an die obere, erlaubte Grenze....also auf etwa 0.25 bis 0,28 Vol % CO. Damit läuft der 2H am besten. 😉
Die Karosse kommt nach ein paar hundert Kilometern Fahrt auch mit den 35er Federn noch locker 5mm weiter runter, ergo bekommt er so an der VA eh noch ein Quäntchen mehr Sturz.
Hier siehst Du das an Katrins "Acapulco" recht deutlich....die Räder sind ein gutes Stück mehr in den Radkästen drin "verschwunden".
Nach 10 langen Tagen kam endlich am Freitag die Buchse für den Gaszug. Also eingebaut und einen absoluten Anfall bekommen. Erst mit Wärme und genug Flutschi ließ sie sich überreden reinzugehen. Also Gaszug rein, Verdeck auf und endlich die erste Probefahrt mit dem neuem Fahrwerk. Lenkrad steht natürlich sonst wo. Trotzdem lässt sich sofort die Unterschiede erfahren. Das hätte ich schon vor Jahren machen sollen, endlich ein Fahrwerk was nicht zu tief ist und sich trotzdem direkt fahren lässt. Auch die Kurvenneigung ist spürbar besser. Absolute Empfehlung auch von mir. Danke Stahlwerk für den Tipp
Gerne !
So richtig gut fährt das Cabrio etst mit einer gut eingestellten Vorderachsgeometrie....das macht nochmal einen deutlichen Unterschied.
Wichtig: Den Reifendruck an allen 4 Rädern vor vermessen auf 2,0bar kalt !
Sturz beidseitig auf -0,45°....und zwar möglichst genau ( max 5' Abweichung zueinander ).
Spur leicht auf mit je rechts und links -0,03' ( beidseitig gleich ).
Und lass Dir von denen nix erzählen.
Die sollen das möglichst genauso machen bitte. Kostet zwar etwas Zeit/Geduld, aber Du zahlst auch dafür mittlerweile 90 bis 100 Euro + für eine Achsvermessung !
Den Luftdruck später bei rundum 2,0bar kalt belassen und so fahren.
Ich hab das hier schon mehrfach erwähnt mit den Kabelbrüchen.
Die Kabelbäume sind sehr alt und in sofern brüchig.
Es lohnt sich immer, hier genauer hinzuschauen....
Dieses Thema hört man sehr oft in Gesprächen bei Oldtimertreffen. Die Leute suchen sich einen Wolf und tauschen Teile.....am Ende ist es ein Kabelbrüch oder ähnliches an "lebenswichtigen" Leitungen !
Diesen Sommer waren wir öfters unterwegs, heute dann vermutlich leider eine der letzten Touren für dieses Jahr, diesmal nach Radevormwald. Eloise schnurrt wie ein Nähmaschinchen, das Fahren mit ihr macht einfach gute Laune 🥰
Sehr gut !
Und bevor Du Eloise endgültig in den Winterschlaf schickst, vorher nochmal gut warm fahren und danach direkt ins Winterquartier stellen/fahren.
So vermeidest Du Kondenswasser im Motoröl und in der Auspuffanlage.
Welches 2 takt Öl verwendest Du?
Eines von denen? Tendiere zu Liqui Moly 1505
....wie acki schreibt , Hauptsache vollsynthetisches Öl.
Ob von Total, Mobil, Castrol, LM.....funktioniert alles. 😉
Vermutlich sind die unterteile sogar gleich, das hatte ich jetzt nicht geschaut.
Die sind gleich groß, ja.
Ergo auch das Oberteil gleich groß.....
Hab mir das gestern mal überlegt und grob ein wenig rumgemessen.....sollte problemlos möglich sein. Hatte beide Autos nebeneinander stehen und da begannen die Überlegungen
Die Idee kam mir in Anbetracht der Tatsache, dass es für den 2H keine Ansaugschläuche mehr gibt.
Ein weiterer Vorteil ist der größtere und voluminösere LuFi-Kasten.
Falls Du Einstellwerte für die VA möchtest, einfach PN.
Ich hatte doch mal wieder Zeit. Also hab ich das H&R Gewindefahrwerk eingebaut. Da hat mir aber weder die Höhe (die eingetragen ist) noch das Fahrverhalten gefallen. Also alles wieder raus und eine Großbestellung bei Bandel durchgeführt. Wie von Stahlwerk schon ein paar mal als gut empfohlen, habe ich mich für 4 Bilstein B4 Dämpfer und Eibach Federn entschieden. Die vorderen Domlager hatte ich schon bei Onestone gekauft und die hinteren sind jetzt aus Pu. Natürlich noch Pfusch vom Vorbesitzer gefunden. Die alten Staubschutzmanschette wurden wieder verbaut, vorne fehlten die Hülsen oben an den Domlagern und die hinteren waren komplett porös. Von der angeblich kurz vorm durchgeführten Achsvermessung will ich garnicht erst anfangen. Voller Vorfreude fuhr ich heute morgen das Cabrio raus, bzw. wollte es. Was soll ich sagen....Natürlich ist jetzt noch der Gaszug gerissen. Irgendwann zünde ich ihn an
Achse entsprechend einstellen ist aber schon wichtig....ansonsten macht auch ein neues Fahrwerk keine Freude ! 😉
Und nicht vergessen, die Querlenkerschrauben zuerst etwas anlösen, Achse vorne ordentlich von Hand durchfefern und danach die Querlenkerschrauben BEI BELASTETER Achse wieder mit Soll anziehen ( geht wunderbar mit Auffahrrampen ) .
Alles anzeigenJo, noch ergänzend bzw. präzisierend zum Thema- und warum sich der Ton vielleicht falsch anhörte:
Die Reparaturhandbücher sind sicher top gemacht und auch stimmig- aber es gibt eben gerade im Motor dann Bereiche, die lassen sich mit einem Handbuch nicht erreichen oder abdecken.
Ich würde sagen, das muss man kritisch selbst in der Gesamtschau beurteilen bzw. bewerten.
Zwei Beispiele zum Thema:
1. Zylinderbohrung
Der Reparaturleitfaden sagt, dass die Verschleissgrenze bei einer Abweichung von 0,08mm vom Nennmass liegt:
"Abweichung gegenüber Nennmass max. 0,08mm"
Das Nennmass ist 81,000 (+5/+15)
Demnach wäre theoretisch ein Wert von 81,080 die Verschleissgrenze.
Problem Nr.1
Bekomme ich das mit Hausmitteln wirklich genau gemessen?
Das Messgerät soll mit der Bügelmessschraube eingestellt werden und diese muss wiederum mit Endmass kalibriert sein.
Problem Nr. 2
Die zulässige Abweichung ist abartig viel. Da wäre längst kein Honschliff mehr da... (ganz grob 0.04 bis 0.06 im Durchmesser)
Honschliff wäre aber eigentlich gut und wichtig.
Problem Nr. 3
Was mache ich jetzt mit einer Bohrung mit Abweichung zum Beispiel von +0.06? Aus der Erfahrung ist das eigentlich längst Ausschuss - wäre aber nach Vorgabe noch locker zulässig. Das erreicht man unter normalen Bedingungen mit 400.000km oft noch nicht. Hängt eben davon ab, wie er Rest aussieht.
Also muss man das individuell bewerten.
2. Ölpumpe
Da gibt der Rep. Leitfaden die maximale Abweichung beim Zahnflankenspiel an: 0,20mm
Problem Nr. 1:
Das Flankenspiel wird eigentlich hauptsächlich durch die Wellenführung bestimmt. Also musste man im eingebauten Zustand messen und eben auch die Führungsbuchse im Block mit einbeziehen.
Problem Nr. 2:
Das angegebene Neumass von 0,05 ist sehr sehr sportlich und habe ich persönlich noch nie an `ner neuen VW Pumpe gemessen.
Problem Nr. 3
Nach meinem Verständnis wird das Zahnflankenspiel durch die Länge der Zahnräder beeinflusst (Kippspiel)- also müsste es unterschiedliche Werte für 26, 30 und 36mm Pumpen geben?
Problem Nr. 4
Der Reparaturleitfaden gibt meines Wissens nicht an, dass das zweite Pumpenrad ohne Welle wieder korrekt eingebaut werden sollte - gehört aber eigentlich auch dazu...
Problem Nr. 5:
Die entscheidende Verschleissstelle der Pumpen - der Bereich im Gehäuse um die Zahnräder- wird gar nicht bewertet.
Problem Nr. 6:
Axialspiel max. 0,15 mit Haarwinkel auf Gehäuse gemessen.
Aber eigentlich läuft die Pumpe konstruktionsbedingt hauptsächlich am "Deckel" ein- und der wird ja gar nicht gemessen?
Fazit:
Der Reparaturleitfaden gibt zwar grobe Anhaltswerte, aber kann eben nie alle Kriterien abdecken und es muss immer noch individuell im Gesamten betrachtet werden.
Man kann eine Bewertung des Motors aus meiner Sicht nicht nur entlang einer Anleitung oder Checkliste beurteilen.
Ich will die Reparaturanleitung absolut nicht in Zweifel ziehen, aber es ist eben nur eine Anleitung, die dem Mechaniker Richtwerte geben kann und stösst gerade im Motor dann an ihre Grenzen.
Deswegen muss auch die Anlaufscheibenthematik individuell betrachtet werden. Und ich persönlich würde das konventionell ohne die kombinierten Flanschlager machen.
Anmerkung noch:
Die Honmaske (oder Brille) führt eigentlich nicht die Werkzeuge, sondern soll den Verzug des Blocks unter Realbedingungen simulieren.
Es gibt sogar Untersuchungen, dass eine ca. 20% höhere Zugkraft (als normal) auf die Zylinderkopfschrauben dann noch die Wärme unter Betriebsbedingungen abbilden kann(!)...
Sprich, Honbrille mit 20% mehr Drehmoment draufschrauben, dann wird`s theoretisch ganz genau... Aber alles Theorie nicht zur Nachahmung empfohlen!
Deshalb soll das der jeweilige Fachbetrieb entscheiden, messen und machen....er trägt für seine Arbeit die volle Verantwortung !
Wenn ich das für mich selbst entscheide, wie weit/eng ich mit Maßen gehe und der Motor geht hopps, dann geht es mit mir nach Hause.
Ich bin hier aus der Sache deshalb raus....bitte das jetzt nicht falsch interpretieren !
Dann hat man wohl aneinander vorbei getextet .
Du hast halt Deine Vermutung direkt unter meinen Post gesetzt.
Ich glaube nämlich auch nicht,das sich hier irgendjemand wünscht, das Dein Motorprojekt daneben geht
Solche Kommentare bzw Vermutungen sollte man halt nicht äußern, dann tritt man auch keinem auf den Schuh. 
Alles anzeigenVielleicht irre ich mich, aber ich finde da schwingt so der Unterton der Freude mit,daß etwas schief geht.
Dann habe ich die Funktion vom Forum falsch verstanden.
meine Frage, ob es günstiger ist die Lager mit Bund zu kaufen ist leider nicht beantwortet worden.
Ich frage ja nicht, weil ich mal versuchen möchte einen Motor zusammen zu bauen. Das kann ich schon, nur leider habe ich bei VW keine Erfahrung, weshalb ich auf das Wissen der Experten hören möchte .
Ich bin etliche Jahre im Rennsport unterwegs gewesen, allerdings im BMW 2002 Ti. Selbstverständlich habe ich meine Motoren selber gebaut, aber eben kein VW
Und nun meinen die einen Experten es sei doch lächerlich neue Schrauben zu verwenden, die anderen hingegen sind gänzlich anderer Meinung.Die einen meinen es gibt keine Anlaufscheiben, die anderen bauen jedesmal neue ein. (was mir eigentlich einleuchtet )
Nun soll es aber auch die Möglichkeit von Bundlagern geben. Da wüßte ich eben gern wie man die Distanz herstellt.
Was ich damit sagen will ist, daß ich das technische Verständnis und die entsprechenden Werkzeuge besitze, leider fehlt mir die Erfahrung auf dem Gebiet 2H Motor
Und da hatte ich gehofft,von euren Erfahrungenzu profitieren
Diese Aussage finde ich jetzt schon erwas hardcore !
Da hilft man noch bereitwillig ( auch per PN ) und gibt Tipps....und dann sowas.
Nur weil man die Aussage tätigt, man ist gespannt auf das Endergebnis und einem sozusagen "viel Erfolg" wünscht.
Da hat man irgendwo keine Lust mehr, noch zu helfen.
Sorry....voll daneben geschossen.
....ich lasse mich mal überraschen, was bei der Motor-Aktion am Rnde bei raus kommt.
Ich hoffe, er läuft vernünftig und hat/macht keine Probleme !
Alles anzeigenDie Frage ist einfach, was Du da für eine Reparaturanleitung hast? Zum 2H Motor passt sie meiner Meinung nach jedenfalls nicht.
Ich ganz persönlich -will aber niemand belehren- habe die Erfahrung gemacht, dass Neuteile nur punktuell eine Verbesserung bringen (es kann auch schlechter werden).
Einmal alles neu klingt zwar super, bedeutet aber, dass die Qualität der Arbeiten und der Teile auf Werksniveau sein muss. Und da fängt es oft an kompliziert zu werden.
Das fängt schon mal beim Bohren der Zylinder an- die Wandungen beim 2H Block sind sehr unterschiedlich und zu viel Druck auf dem Werkzeug bei grossen Bohrungen gibt schnell unrunde Löcher.
Pleuelschrauben wechseln bedeutet auch korrektes Einpressen - und ich sage nicht, dass das nicht geht- nur habe ich schon Sachen vom Motorenbauer gesehen, da wären die alten besser drin geblieben.
Wie schon gesagt wurde, sind die Pleuelschrauben beim 2H (und Derivate wie 1P, PF etc.) da unkritisch.
Die Anlaufscheiben haben eigentlich beim 2H nichts mit den Lagerschalen zu tun. Die Hauptlager sind die Hauptlager und die Anlaufscheiben sind die Anlaufscheiben.
Einzige Änderung (die mir bekannt ist) ist die, dass VW als Ersatzteil mal auf eine andere Bauart umgestellt hat ( nur als Ersatzteil seit 2015 oder so).
Ein guter, erfahrener Betrieb nimmt dazu eine Hohnmaske.
Ist ein massiver Alublock, der als "Ersatz" für den Zylinderkopf auf den Blick geschraubt wird.
Das Ding führt das Bohr- bzw Hohngestänge und damit das Werkzeug besser.
Und ja....man sollte den Betrieb sorgsam auswählen..
Die Pleuelschrauben werden eingezogen beim 827er Motor....kenne ich auch nur so. 😉
Nimmt man z.B. die leichteren Pleuel vom 1,8T beim 2H/PF/RP usw, dann brauchts andere Pleuelschrauben.
