Beiträge von stahlwerk

Zitat von Majllo

Ich kenne dass Pipercross sind aus Foam wie zB Ramair und diese muss man reinigen und dann ölen.

Was bringt die unterteil von DX Motoren?

Nein, der Dry ( Trocken )-Filter von Pipercross wird NICHT geölt. Deshalb heißt der auch Dry Filter.

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Hab den auch in meinem Skoda Octavia 1U RS drin....der wird mit Reiniger eingsprüht, wirken lassen und danach vorsichtig mit Druckluft ausgeblasen.

Zitat von Majllo

Ich kenne dass Pipercross sind aus Foam wie zB Ramair und diese muss man reinigen und dann ölen.

Was bringt die unterteil von DX Motoren?

Das DX Unterteil hat eine deutlich größere Ansaugöffnung.

Diese Teile sind nur noch sehr schwer zu finden. Da bearbeitet man besser das Serienunterteil, indem man ein 70mm Bassreflexrohr dort einbaust.

Zitat von Hendrik aus Sachsen

Ja die Idee hatte ich auch schon. Einen Schönem Raum für ein Motorenkabinett hab ich ja.

Einen ersten großen Auftrag für dieses Jahr hab ich auch schon. 1,8er DX Motor komplett überholen.

Was heißt "komplett überholen" ?!

Mit allem...also mit bohren/honen auf Übermaß ?

Dann macht es beim Block gleich richtig mit 82,5er bis 83er Bohrung auf fast 1,9 ltr. Hubraum incl. mehr Verdichtung.

Ich empfehle Dir den Trockenfilter von Pipercross. Ist in Punkto Reinigung deutlich besser als ein K&N Filter.

Den haben wir an Katrin`s "Acapulco" verbaut...klingt mit dem DX Unterteil schön kernig.

Das Ansauggeräusch wird dadurch auch beim Serien-LuFi-Kasten etwas aggressiver/lauter....besonders beim hochdrehen unter Last knurrt der schon hörbar mehr.

Man sollte den CO-Wert aber daran anpassen bzw den LMM einen Hauch fetter einstellen .

Hendrik...vielleicht gibt es auch bald weitere Zukunftspläne ?

Wie wäre es mit "Hendrik's Oldtimergarage" ?!

Den Platz samt Möglichkeiten und Erfahrungen hast ja so langsam.

So sieht der Polo aus mit dem AP Sportfahrwerk

Vorher zu nachher bzw original und mit Fahrwerk/Rädern

Zitat von sam.di.cabrio

Ich suche irgendwas mit dezenter Tieferlegung. So 40mm würden reichen. Sollte aber Komfort haben. Bei diesem AP bin ich skeptisch. Kann es vorne und vor allem hinten fast gar nicht „von Hand“ runter drücken. Das ist schon sehr hart oder?

Und Achsgeometrie sportlich einstellen gilt ja allgegenwärtig, oder?

Gibt es irgendwo eine Empfehlung zur spureinstellung?

Zur Einstellung der VA kann ich Dir dann entsprechende Werte empfehlen bei Bedarf.

Zitat von sam.di.cabrio

Ich suche irgendwas mit dezenter Tieferlegung. So 40mm würden reichen. Sollte aber Komfort haben. Bei diesem AP bin ich skeptisch. Kann es vorne und vor allem hinten fast gar nicht „von Hand“ runter drücken. Das ist schon sehr hart oder?

Und Achsgeometrie sportlich einstellen gilt ja allgegenwärtig, oder?

Gibt es irgendwo eine Empfehlung zur spureinstellung?

Ich habe als Vergleich ein normales AP Sportfahrwerk ( Federn mit abgestimmten Dömpfern ) im Polo 6N2 verbaut mit 40mm. Fährt sich erstaunlich "komfortabel" uns sehr harmonisch. War positiv überrascht.

Wie gesagt, daß Eibach ProKit in 35mm mit Bilstein oder KYB Gasdruckdämpfern fährt sehr schon im Cabrio.

Guck im Thread von Katrin ( Golf 1 Acapulco ) rein.

Zitat von sam.di.cabrio

Ist das empfehlenswert die Kombi?

Was hattest du vorher drin?

Ich habe ein AP Gewindefahrwerk und finde es recht hart.

Hatte damals in meinem ersten Cabrio ein Jamex 60/50 (billig Zeug) und es kam mir deutlich komfortabler vor.

Ja, als Serienersatz mit leicht sportlicher Note ist diese Kombi sehr wohl empfehlenswert.

Mit ein wichtiger Aspekt ist dabei, die Achsgeometrie entsprechend anzupassen/einzustellen in Richtung "Sport".

....ich will ja nix sagen, aber alleine 700 Euro Materialkosten ist brutal !!!

Den Eibach Federnsatz mit 4 Bilstein B4 und neuen Domlagern bekommst für ca. 400 Euro im Teilegroßhandel.

Wie Katrin schon schreibt, wieder herrichten.

Du hast in Deiner Nähe mit Sicherheit Mietwerkstätten mit Hebebühne.

Und soviel wird da nicht im Argen liegen.

Einen großen Service machen inkl Zahnriemen/Spannrolle...Zündung manuell einstellen.

Batterie testen bzw ggf erneuern.

Den alten Sprit ablassen/abpumpen und neuen Kraftstoffilter rein ( prüfen, ob die Kraftstoffpumpen laufen/fördern ! ).

20 Liter Super+ rein....und mal gut warm laufen lassen. Wenn es keine Probleme gibt, Kurzzeitkennzeichen drauf, alles gut warm- bzw einfahren ( mal gut 200km ) und ab zum TÜV.

Zitat von acki

1989 und DX? Sicher?

...würde mich auch wundern !

Zuerst mal bei warmem Motor die Kompression prüfen.

12 bis 13 bar sind voll in Ordnung, erst ab 10 bar wäre eine Revision ratsam.

Wenn der Motor ansonsten ruhig und problemlos läuft, ist alles gut.

Zündung überprüfen und auf 8° vor OT einstellen, alle 15.000km ( bzw alle 2 Jahre je nach Laufleistung ) Motorölwechsel samt Filter mit einem guten 10W40 Motoröl. Luftfilter alle 2 Jahre erneuern.

Auch den Kraftstoffilter unten an der Hauptpumpe mal erneuern.

Spritzbild der Düsen prüfen und ggf auf Mehrstrahldüsen wechseln ( die zerstäuben viel feiner ).

Regelmäßig mal eine längere Tour fahren über BAB und Landstraße...Motor dabei auch mal fordern/ausdrehen.

Zitat von ObenOhne

Ich bin heute mal auf der Autobahn gewesen, habe ja immer noch das Ruckeln unter Last im Kaltstart.

Zum positiven:

• Ventildeckel ist dicht, da passt alles.
• Die neuen Zündkerzen laufen (auch wenn ich keinen Unterschied zu den alten bemerken kann)
• Neuer Anlasser startet perfekt

Weitere Baustelle:

• Nach Kaltstart geht das Auto direkt aus und bei weiterem Start, läuft er.
• Leerlauf perfekt nach ein paar Gasstößen
• Auto fährt an, fängt nach 200 Metern an Leistung zu verlieren und nimmt dann kein Gas mehr an
• Nach mehrmaligen Versuchen nimmt er dann Gas an und ruckelt sich von Meter zu Meter
• Irgendwann (Gaspedal auf Abschlag) fängt er sich dann und gibt Gas
• Dann ist Ruhe und das Auto fährt und fuhr wie es soll. Auch Autobahn mit Kickdown war dann kein Problem mehr.

Meine Frage nun: bin ich mit dem Tausch der Einspritzdüsen wirklich auf dem richtigen Weg?

Irgendwie scheint mir das alles noch komisch.

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Klemme mal diesen Kaltlaufregler ab bzw leg ihn "tot" und fahre dann nochmal.. Der KLR is durchaust bekannt für solche Probleme.

Fakt ist, der Motor hat offensichtlich nur ein Problem im Kaltlauf bzw in der Übergangsphase zu "warm"...danach läuft er ja wohl problemlos.

Das sind halt die oft genannten "Standschäden" bzw das kommt von verschleppter Wartung.

Der Motor gehört einfach mal länger gefahren, besonders unter allen Lastbedingungen.

Auch mal die Batterie über mehrere Stunden abklemmen und damit das Steuergerät "reseten" hilft oft weiter.

Wenn IM Kunststoffrail tatsächlich noch Dreck/Schmutz drin ist, das MUSS innen absolut sauber sein. Heißt, zuerst gründlich reinigen/spülen ( zur Not einer Werkstatt geben zum reinigen oder zum Motorradhändler geben, die legen es in ein Ultraschallbad ). Danach baust erst die überholten Mehrstrahldüsen ein.

In solchen Fällen IMMER zuerst auf Undichtigkeiten im Ansaugtrakt und Abgastrakt prüfen. Heißt alle Unterdruckschläuche ( am besten ALLE erneuern ), den Ansaugschlauch Drosselklappe LMM und das Rohr/Dichtung zum Bremskraftverstärker.

Danach wirklich ALLE Massepunkte reinigen und auf festen Sitz prüfen...zusätzlich mit Kontaktspray behandeln.

Die KW Gehäuseentlüftung unter dem Ventildeckel reinigen und das sog. UFO reinigen/spülen.

Erst danach schaut man nach Dingen wie LLR, Drosselklappenpoti usw.

Zitat von ObenOhne

Aufgrund der Hinweise zu den Zündkerzen habe ich nun Bosch W6DC gekauft.

Gute Idee bzw Zündkerzen mit 6er Wärmewert und ohne "R" ist bei den alten Motoren die beste Option.

Zitat von MyGolf1Cabrio

Das Rail gibt es sicherlich auch gebraucht für kleines Geld. Bei Bedarf gerne melden.

Ist das gleiche Rail wie beim 2er GTI PF/PB/1P . Ich halte es aber auch für unwarscheinlich, daß sich da drin Rostreste befinden.

....dann ist der Golf ja nicht mehr weit weg von der Straße !

Ich hoffe mal, bis April/Mai schaffst Du das.

Wäre schön. 😉

Zitat von Spoing

Ich würde vermutlich die selbe Höhe anstreben wie mit dem jetzigen TA Technix, evtl. minimal tiefer. Das TA ist schon Recht schepperig, trotz sämtlichen neuen Lagern. Daher die Überlegung, auch wenn es nachher mit Abnahme und so weiter wieder über 1000€ sind, ist das Fahrwerk ja eigentlich eine langfristige Investition, was bei meinen aktuellen 1000km im Jahr vermutlich extrem lange hält.

Demnach bin ich auch noch unentschlossen, aufgrund der geringen Kilometer, ob sich das lohnt. Hab ja noch ein paar Stunden Zeit zu überlegen

....von daher wäre das AP mein Favorit...Deine Argumente sprechen klar dafür.

Servus.

Das KW V1 ist durch die Bank ein hochqualitatives Gewindefahrwerk und hat sich seit Jahren bewährt.

KW stimmt halt auch recht straff ab, das sollte man sich im Hinterkopf bewahren. Wobei "straff" individuell zu bewerten ist.

Alternativ wäre hier ein AP Gewindefahrwerk eine echte Alternative. Stammt ebenfalls aus dem Hause KW und sehr viele AP Fahrwerke wurde in den letzten Jahren nochmals überarbeitet bzw erhielten einen "Feinschliff" in Punkto Abstimmung.

Das Thema "Fahrwerk" ist halt auch immer ein etwas kitzliges/schwieriges Thema, das jeder für sich entscheiden muss !!!

...roter Sprit...krass !

Die Zündkerzen sind etwas dunkel. Kommt aber sicher vom vielen Leerlauf im Kaltstart.

Da kann man jetzt nichts zuverlässig zu sagen.

Erst wenn alles normal läuft/funktioniert beim Motor, dann kann man nach gut 300km wieder nachschauen.

Die Kerzen sollten dann grau bis hellgrau mit leichtem Braunton haben...dann passen Zündung und CO soweit gut. Mit dem kalibrierten LMM müsste das auch so sein/werden. Und wichtig...die Kerzen dürfen NICHT verrußt sein.