Beiträge von ulridos
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Die Hülse muss ab, dann kann man den oberen Lagerbock von der Lenksäule nehmen.
Dazu sollte es im Wiki Anleitungen geben, Stichwort ZAS Zündanlassschalter
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Ich hatte meine Domstrebe damals bei ner Teileauflösung mit genommen. Keine Ahnung welche Marke oder was auch immer. Sie passte von vorne gesehn rechts nicht mit dem Halter vom Ausgleichsbehälter. Hab das dan weg geschliffen und passend gemacht. Dann lag sie aber auf dem Behälter Deckel, der ist jetzt minimal schief und alles ist gut.
Beim Wasser auffüllen muss ich die Strebe halt los Schrauben.
Nur mal so als Hinweis....
Wenn man die richtig herum einbaut, passt Die auch und man kann den Kühlwasserbehälter aufschrauben.
Die gehört anders herum montiert, sodass sie eng am Wasserkasten entlang läuft.
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https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/anhaengerkupplung-fuer-vw-golf-1-cabrio/3417801997-223-1684
AHK ... ist das ne GDW für die späteren Baujahre ? Siht seltsam aus mit dem E-Satz mit der Golf4 TN ...
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Das ist aber genau der springende Punkt. Wenn der KAT nicht mehr sauber arbeitet, dreht man den Motor bei Messung am Endrohr zu mager .
Wenn es irgendwie möglich ist, finde ich es sinnvoll, beides zu messen.... dann weiß man, das er vor Kat sauber eingestellt ist und ob der Kat noch korrekt arbeitet....... jaja.... hat niemand mehr Zeit für ....
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da sehe ich kein Problem.
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Hast Du Hella Scheinwerfer ?
Motoren habe ich noch einige da .
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kannste bei Pumpen Peters doch kaufen....
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Benno Wie oben beschrieben ist das sichtbare Blech nur 0,7mm stark das wird der Belastung nicht lange standhalten.
Willst Du mit dem dahinterliegenden Käfig verschweißen, musst Du das dünne Blech entfernen, bzw wirst Du es beim Schweißen weg brennen, da dort 2...3 mm Luft dazwischen sind. Was spricht gegen die Variante im Wiki ?
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ja, aber auf Deinem Foto sieht es nicht nach 1,8m aus, die betroffen sind
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Ich habe mein Uralt-Model ja auf die neuen Dichtungen umgebaut.
Die alten Dichtungen haben eine Hülse einvulkanisiert, da ging keine 3,9mm Schraube durch
Nach dem Umbau auf die neuen Dichtungen kommt ja diese Plasteabdeckung über den Knick ... die Bohrung darin ist erst recht zu dünn für 3,9.... Aber was DA nun genau drin steckt kann ich nun auch nicht sagen .... hatte einfach was passendes schwarzes in meiner Schraubensammlung. Die Länge ist eher egal, solange die lang genug ist und min. 2 Umdrehungen ist Blech greift
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also die Hülse ist nun wirklich nicht das Problem, sind doch genug Möglichkeiten bekannt , solange man einen Zweiarmabzier und einen 27er Maulschlüssel oder Gripzange hat.
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Naja.... ich denke auch, das entkoppeln des Kompressors vom Boden wird den meisten Krach in den angrenzenden Räumen schon um 70-80 reduzieren ....
das schlimmste am Kompressor sind die Vibrationen und das Ansauggeräusch.
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das Ding ist ja ähnlich wie die Türkontaktschalter .... aber eben nur ähnlich ..... aber ich denke mal, den bekommt man noch. Wenn er mechanisch noch ok ist, reicht es sicher auch, die Kontaktstellen mal sauber zu kratzen
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ein bischen dürftige Beschreibung .
Wischermotor defekt, Heizgebläse defekt, Schalter defekt, ZE Defekt, Sicherung defekt, KAbelbaum defekt..... such Dir was aus ....
Und was ist mit dem Verdeck ?
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Radschrauben vorn können auch 10 oder 15mm länger sein als nötig, da ist Platz hinter der Radnabe
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Mit ET 35 könnte es hinten eher etwas eng zum Federbein werden.... ggf 3-5mm Spurplatten nötig.
195/50 im Radhaus ist halt knapp und je nach Fertigungstoleranzen seitens VW passt das mal .... und ein anderes mal nicht .... kann schon an demselben Auto links und rechts anders sein .....
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zum Licht .... Zusatzfernscheinwerfer sind H1 . H3 spricht eher für Nebelscheinwerfer....
Zum Standlicht : Rücklicht auf der Seite funzt ?
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Nach meinen Erfahrungen am Opel und auch an der G4 Elektrik mit Erhöhten Übergangswiderständen im Übergang zu den vercrimpten Ösen verlöte ich die nun zusätzlich alle.
Da meist schon oxidiert, gehe ich mit nem Dremel über das KAbelende und die Crimphülse drumherum und verlöte das Kopfende des KAbels mit der Öse .... da waren vorher teilweise über 1 Ohm Widerstand, der mit dem Verlöten auf 0 runter ging.
Bei 1 Ohm am Anlasser gehen schon ein paar Volt statt in Anlasserleistung in Wärmeleistung an der Crimpung verloren.
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Die hier ist auch top..... auch dem Industrieeinsatz gewachsen
Abisolierzange, selbsteinstellend 195 mmAbisolierzange 195 mm, ++KNIPEX Multistrip 10++ selbsteinstellend, für 0,03 -10,0 mm² AWG 32-7www.dpv-elektronik.deDem Handwerker reicht sicherlich auch diese hier https://www.arns-und-roemer.de…JUprAAFcP_quVkTens-WIPDa8
ist auch auf der Arbeit im Einsatz...
