Meinst du das hier?
Beiträge von homerjay
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Der Satz sieht richtig aus.
Das Getriebe bekommt ATF (Dexron II) und der Achsantrieb normales Getriebeöl (80W-90).
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Die CO-Einstellung muss immer im eingebauten Zustand erfolgen. Das wäre auch bei einem Neuteil so.
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Habe ich meine Frage richtig formuliert ? Ihr sprecht immer vom co-Wert.
Soweit ich mich erinnere, hat mein Mechaniker von einem Hc Wert gesprochen. Es sagte, daß im Leerlauf die Werte alle ok sind, aber wenn man Gas gibt, steigt der Wert zu hoch an. Das bewirkt, daß der Motor zu viel Sprit bekommt und diesen nicht verbrennen kann, was letzlich den Katalysator ruiniert.
Habe ich das falsch verstanden ???
Ein zu hoher HC-Wert bedeutet das sich zu viel unverbrannter Kohlenwasserstoff im Abgas befindet. Ursachen können entweder ein zu fettes oder zu mageres Gemisch sein. In beiden Fällen kann das Gemisch nicht vollständig verbrannt werden und landet in der Abgasanlage, messbar als HC-Wert. Neben der Gemischaufbereitung sollte auch die Zündanlage geprüft werden. Außerdem wäre es angezeigt die Kraftstoffdrücke (Steuerdruck, Systemdruck, Haltedruck) zu messen und wie schon erwähnt muss natürlich die Lambdaregelung arbeiten.
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Ich glaube ich werde mich diesem Argument anschließen und erst einmal von einem Profi prüfen lassen, ob es eine andere Ursache gibt.
Die Einspritzventile sind relativ neu, aber vielleicht arbeiten sie trotzdem nicht sauber.
Ich selbst habe nur im heurigen Sommer die Vorförderpumpe im Tank erneuert, da ich bei großer Hitze Probleme hatte.
Kann es sein, daß der jetzt höhere Druck im System die Ursache ist ?
Die Vorförderpumpe hat keinen großen Einfluss auf den Systemdruck, der eigentliche Druck wird von der Hauptpumpe erzeugt.
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Hallo zusammen,
Wie hoch darf den der co Wert sein?
1,8 DX Motor?
LG Michel
Vol. % 1,0 +/- 0,5
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Ohne vernünftige Diagnose würde ich nichts einstellen oder überholen lassen. Bei dem Fehlerbild würde ich an verschlissene Einspritzventile, eine fehlerhafte Lambdaregelung oder weitere Probleme bei der Gemischaufbereitung denken.
Ich hatte vor vielen Jahren mal ein ähnliches Problem, der CO-Wert war viel zu hoch. Ursache war letztendlich ein Kurzschluss im Lambdasondenkabel.
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Habe auch das Problem im Kaltlauf mit meinem 95 PS JH Motor im Cabrio
Hat jemand eine genaue Teileliste und einen Schaltplan was genau in der Rückrufaktion nachgerüstet wurde, und gibt es Fotos vom Motorraum mit den Teilen.
Würde auch von Schlachtfahrzeugen die benötigten Teile kaufen
Ein Einbauanleitung und die Teileliste habe ich dir eben per PM geschickt.
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Das klingt sehr nach einer Unwucht in den Rädern. An den Taumelschlag würde ich denken, wenn das Problem nur beim Bremsen auftritt oder sich zumindest beim Bremsen verändert. Ich würde mir auch die Kontaktflächen zwischen Radnabe und Bremsescheibe sowie Bremsscheibe und Felge ansehen. Hier sollte kein Gammel, Dreck oder Rost vorhanden sein.
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Dann passt die Diagnose der Werkstatt nicht wirklich zum Fehlerbild. Ich würde mir erstmal die üblichen Verdächtigen (Nebenluft, Einspritzdüsenverschleiß, Zündzeitpunkt usw.) ansehen.
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Das bedeutet im Umkehrschluß dann das beide Bauteile für die genannte Symptomatik gar nicht die Ursache sein können.
Das würde ich auch sagen. Selbst wenn der Thermoschalter nicht mehr öffnen würde, also dem Steuergerät dauerhaft sagt die Lambdasonde ist noch zu kalt, wäre wohl nicht so ein Fehlerbild zu erwarten.
Anders und viel einfacher ausgedrückt könnte man nun klassisch sagen "der Motor hat keinen Leerlauf"
Eines der Probleme des JH, auch weil es für den Leerlauf kein spezielles Regelbauteil gibt und sich der Leerlauf aus dem korrekten Zusammenspiel aller Bauteile ergeben muss.
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Der Thermozeitschalter bestimmt die Öffnungsdauer des Kaltstartventils, bei -20°C ca. 11 Sekunden, bei +20°C ca. 2 Sekunden.
Der Thermoschalter öffnet bei ungefähr 30°C (genauer Wert steht drauf) und sorgt dafür das dann die Lambdasonde das Taktverhältnis regelt, davor wird das Taktverhältnis von einem festen programmierten Wert im Steuergerät bestimmt.
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Baujahr 1988 + "Metallmanschette" (es soll wohl der Kühlwasserflansch gemeint sein) klingt für mich nach JH.
Beim JH gibt es die Begrifflichkeiten Thermoschalter (roter Pfeil) sowie Thermozeitschalter(grüner Pfeil).
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Mir wäre 39mA auch etwas viel, letztendlich ist das einfache Mathematik:
https://www.digikey.de/de/reso…20Ah%20%3D%20Wh%20%2F%20V.
Eine 45Ah Stunden Batterie ist bei 39mA nach ca. 6 Wochen leer. In der Praxis dürfte es schneller gehen, die Batterie ist nicht immer zu 100% geladen (z.B. Kurzstrecke) und gebrauchte Batterien haben oft schon einiges an Nennladung (Ah) eingebüßt.
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........würde der Preis auf 10.000€ steigen, was aus meiner Sicht etwas hoch ist.
Ich sehe das genauso.
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Ich habe 12 Jahre Erfahrung mit der 3-Gang Automatik, wenn auch im JH und nicht im 2H. Der Satz von ulridos bringt es auf den Punkt "Es funktioniert meist ewig und unauffällig, ebenso fährt es sich."
Ich würde vielleicht noch ergänzen. Es schaltet absolut ruckfrei selbst bei Kickdown, wenn das Öl regelmäßig gewechselt wird und der Ölstand korrekt befüllt wurde. Leider wird das oft falsch gemacht und es sollte das richtige Öl sein. Nicht irgendein ATF aus dem Baumarkt oder irgendeine Hightechsuppe, ich würde immer das damals vorgesehene Dexron 2 nehmen.
Was leider passieren kann, das betrifft allerdings wohl jedes 30-40 Jahre alte Getriebe, sind Undichtigkeiten. Ich musste einmal den Deckel von der 2. Gang Bremse (das runde Dinge) auf der Rückseite abdichten. Sicher nicht die schönste Arbeit ohne Hebebühne, war jedoch nach 2-3 Stunden erledigt.
Irgendwann so um die 300tkm war gelegentlich ein leichtes Kratzen beim zurückschalten zu hören, was mich zum Austausch verlasst hat. Für 120€ war dann auch dieses Problem wieder behoben.
Mein persönliches Fazit, das Automatikgetriebe gehört zu den Baugruppen am Auto die mir am meisten Freude gemacht haben.
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Das müssten umgerechnet so um die 143.000km sein.
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Die Kompression wird man damit nicht messen können, dafür reicht die Anzeige (bis 7 Bar) nicht aus.
Die Druckverlustprüfung sollte mit dem Gerät funktionieren insofern ein passender Anschluss für das Zündkerzengewinde dabei ist. Für die Kompressionsmessung wäre so etwas erheblich besser geeignet und auch deutlich günstiger:
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Verteilerkappe + Finger sowie Zündkabel + Stecker müssen natürlich tadellos in Ordnung sein, sowas ist selbstverständlich. Die Druckdose muss dicht sein und sich bewegen, dass ist ganz einfach zu kontrollieren.
Ich würde erstmal alles prüfen, was sich schnell und einfach prüfen lässt. Dann kann man immer noch Teile austauschen.
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Zündaussetzer machen ein hartes Ruckeln, deshalb würde ich eher in Richtung Kraftstoff suchen. Sinnvoll wäre den System- und Steuerdruck zu messen, wenn der Fehler auftritt.
