Beiträge von homerjay

Seh ich genauso, Muff kommt von Feuchtigkeit. Irgendwas neu zu machen, wenn weiter Wasser reinläuft ist sinnlos.

Nach 30 Jahren ist die Dichtung am Wasserkasten, das Moosgummi und die kleinen Kotflügelauflagegummis ermüdet bzw. plattgedrückt. Dazu kommt noch das die herausdrehbaren Gummis im vorderen Teil der Motorhaube steinhart sind und auch nichts mehr wegdämpfen.

Ich konnte mir das auch erst nicht vorstellen aber mein deutliches Klappern aus dem Bereich vorne rechts ist direkt verschwunden als ich behelfsmäßig 15cm von diesem festen Verpackungsschaumgummi zwischen Wasserkasten und Haube eingeklemmt habe. Das sieht natürlich nicht sehr schön aus, ich werde als erstes die Wasserkastendichtung erneuern, gibts zum Glück als Meterware.

Wer jetzt noch einsteigen will braucht Geduld, die Bereitschaft für Schrott 200-300km zu fahren, viel Geld oder einfach Glück.

Wenn die O-Ringe was taugen, wird die Stelle 25-30 Jahre dicht bleiben. Falls es jetzt noch leckt, kommt das Öl aus dem Regler oder aus dem Umlenkhebel des Gaszuges.

Du kannst auch etwas stolz auf dich sein, eine Werkstatt zu finden die sich eine Reparatur am Automatikgetriebe zutraut ist gar nicht so einfach.

Wird schon laufen......den Getriebeölstand nach 5-10 Minuten Fahrt bei laufendem Motor prüfen.

Das Bremsband lässt sich mit einem Finger bewegen, dann rutscht der Kolben schon ein Stück weiter rein. Die letzten Millimeter drückt dann die Feder den Kolben raus. Dafür musst dir wie bereits geschrieben irgendwas bauen / einfallen lassen. Ich würde mal alles ausprobieren was gerade so vor Ort ist, Spanngurt, Schraubzwinge oder mal zum Baumarkt fahren und eine Langmutter und etwas Gewinde holen.

Wow da sind die Ersatzteile aber schnell geliefert worden. Es kann passieren das beim herausziehen des Kolbens das Bremsband (grüner Pfeil) verrutscht, wenn das passiert ist kannst du drücken wie ein Bulle. Leider gibt es keine Möglichkeit das Bremsband durch die Öffnung der 2. Gang Bremse wieder in Position zu bringen. Hierfür muss der Schieberkasten demontiert werden, das sind aus meiner Erinnerung jedoch nur 12-15 Schrauben. Bei der Demontage fällt dir noch eine Feder und ein Kunststofftopf mit dem Durchmesser einer 2€ Münze entgegen (vergisst man schnell beim Einbau). Die Schrauben des Schieberkastens (Gehirn des Getriebes) mögen wohl ganz gerne mit Drehmoment angezogen werden. Positiver Nebeneffektiv durch die Demontage des Schieberkastens kommt deutlich mehr altes Öl aus dem Getriebe als bei einem einfachen Ölwechsel.

Ein Bild vom Werkzeug, wenn man es denn überhaupt so nennen will habe ich nicht. Es war nur etwas Gewindestange und eine Langmutter, also Sachen die mir direkt in die Hände gefallen sind.

Gegenüber vom Deckel kannst du an der Karosserie ansetzen. Ich habe die beiden Abstreifer bei CP bekommen:

https://www.volkswagen-classic….de/dichtring-8ca718.html

Nummer 50 + 43

Du musst dir für den Einbau etwas überlegen, da du nicht den Deckel auf Position halten und gleichzeitig den Springring reinfummeln kannst. Ich hatte mir hierfür aus einer Gewindestange etwas zum reindrücken gebaut, es soll wohl auch mit einem Spanngurt gehen.....

Ach ja, unbedingt die beiden Abstreifringe vom Kolben der 2. Gang Bremse gleich mit wechseln. So günstig ist die Gelegenheit erst wieder, wenn die neuen O-Ringe durch sind, also in 30 Jahren

Das Öl ist perfekt, kannste nehmen.

Das Öl steht nicht nur in der Ölwanne sondern auch hinter dem Deckel, ein Teil des Öl's läuft dann sowieso über den ausgebauten Deckel ab. Finanziell ist der Verlust bei Preisen von 15€ für 5 Liter wohl zu verschmerzen. Außerdem ist es gar nicht schlecht, weil du bei letzten Ölwechsel max. 3 der insgesamt 6 Liter gewechselt haben kannst. So findet dann eine weitere Ölverjüngung statt.

Den Sprengring kannst du einfach mit einem kleinen Schraubendreher rausfummeln, das geht besser als es zu erst aussieht. Die Zweitegangbremse steht unter Vordruck also nicht wundern, wenn sie dir kräftig entgegen springt.

Hiermit müsste es wohl gehen: https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-9962863.html

Das ATF hinterlässt am Getriebe kaum Spuren, da dünn wie Wasser und fliegt während der Fahrt direkt weg. Wenn der runde Deckel undicht ist, drückt das ATF auch dann raus wenn der Motor nicht läuft, da der Deckel permanent unter Öl steht.

Eine weitere Möglichkeit für einen ATF Austritt ist das Gestänge wo der Gaszug am Getriebe eingehängt wird. Hier kann der O-Ring schlapp machen.

Das beide Simmerringe gleichzeitig siffen mit 60.000km ist vielleicht nicht unmöglich aber schon skuril. Dein erster Verdacht war ja auch die Gummidichtung der Ölwanne, allerdings kann hier nur ATF-Öl herauskommen. Währenddessen der Achsantrieb nur normales Getriebeöl verlieren kann. Getriebeöl und ATF unterscheiden sich deutlich in der Viskosität. Hier wäre die Frage welches Öl aktuell noch am Getriebe hängt? Eine sehr typische Schwachstelle der 3 Gang Automaten ist die zweite Gangbremse (runde Gehäusedeckel) auf der Rückseite des Getriebes.

Ich hatte auch Probleme mit einer nachgemachten Heckscheibendichtung, ob die von Werk34 war weiß ich leider nicht mehr. Die Dichtung war so ungenau gefertigt, das die Heckscheibe richtig wabelig im Rahmen gesesssen hat. Ich fahre seitdem mit der alten Dichtung weiter und habe die Undichtigkeiten mit abtupfbarer Scheibendichtmasse beseitigt.

Die Chancen das es am Öl liegt sind nicht klein, wenn der Gang richtig reinknallt fehlt bestimmt schon ein knapper Liter. Falls das so sein sollte, stellt sich natürlich die Frage wo das Öl geblieben ist. Automatikölverluste müssen nicht unbedingt gut sichtbar sein, da das ATF Öl sehr dünn ist.

Korrekt wird der Ölstand wie folgt geprüft:

Mit dem kalten Motor ca. 5-10 Minuten fahren

Motor laufen lassen und dann den Peilstab ziehen

Falls was fehlt direkt über das Peilstabrohr nachfüllen (das Öl sollte Dexron II entsprechen)

Ein Getriebeölwechsel inkl. Filter könnte sicher auch nicht schaden.

Der Austausch des Getriebes kann ca. 50-500€ für das Getriebe und ca. 250-500€ für den Einbau kosten.

Ist schwierig, das Gehäuse ist verpresst. Man kann den ZSLS wohl im Ultraschallbad reinigen und ggf. sogar einstellen. Bevor du das Teil ausbaust würde ich wenn der Fehler auftritt den Schlauch mit der Spitzzange zudrücken, dann müsste die Drehzahl erstmal absacken. Falls dann überhaupt keine Veränderung auftritt ist der ZSLS nicht in Ordnung.

Was schon mal direkt auffällt, nach dem wirklich sehr guten Anspringen des Motors fehlt die leichte Drehzahlanhebung im Leerlauf. Der Motor müsste erstmal 1200-1300 U/min machen und dann langsam auf 900 U/min absacken. Nach dem ersten Eindruck würde ich sagen dein Zusatzluftschieber öffnet nicht und der Motor wird nur noch über das Zweiwegeventil für Leerlaufanhebung am Leben gehalten, daher kommt auch das "Sägen" in dem Video.

Der Steuerdruck von 3,8Bar bei Motor aus und laufender B-Pumpe kann nicht i.O. sein, wenn ich mal davon ausgehe das dein Motor bei der Prüfung kalt ist. Je nach Außentemperatur müsste der Druck auf 2-2,5Bar oder noch weniger gesenkt werden und wenn der Stecker von der WLR-Heizung abgezogen ist müsste er da auch bleiben.

Das einzige was mir noch einfällt wäre, das der Rücklauf zum Tank eine Engstelle habe könnte.

Kannst du mal ein Bild posten, wie du das Manometer angeschlossen hast?

Aber dann kann eigentlich nur der WLR ein Problem haben. Nach der Sollzeit müsste 3,4 - 3,8Bar auf der Leitung sein.

Im original Reparaturleitfaden sind im Gegensatz zum JHIMS alle Druckprüfungen beschrieben. Wenn du die Vorgaben penibel einhälst müsste der Fehler zu finden sein.

An welcher Stelle habt ihr denn das Manometer angeschlossen? Wenn es nicht die Leitung vom WLR zum MT war, kann ich evtl. erklären wo die 5Bar hergekommen sind.