Beiträge von gleissy

Korrekt, dDie Pumpe sitzt an einem Halter neben der Zündspule.

Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) nachrüsten – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki (golf1wiki.de)

Belegung: Das muss ich noch rausbekommen was da was sein soll. Leider find ich nix zu der Belegung direkt an der Pumpe.
In den Stromlaufplänen hats nur 1-2-3 als Anschlussbezeichnung an der Pumpe. Den Stecker dazu hab ich nicht, oder ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige ist mit der korrekten Nummerierung.

Ausm Schaltplan würd ich sagen auf P1 kommt Zündplus über den GRA Schalter zur Pumpe. Da würd ich meinen das wäre dann an er Pumpe "15a"
Die anderen beiden werden geschaltete Masseleitungen sein, über die das Steuergerät die Pumpe regelt. Nur was ist da was

Zitat von PHOENIX

Das ist die (Unterduck)Pumpe für den Tempomaten

Die zieht die Luft aus dem Balg und dieser zieht dann am Gaszug

War das erste Extra was ich mir für den Phönix besorgt habe

Die passt übrigens auch vom Sharan Alhambra Corrado Passat Golf2 etc - alles das Gleiche

Alles anzeigen

Falls Du zufällig an deinem Cabrio vorbeikommst, kannst du mir sagen welche Kabelfarben an dem Stecker mit P1-2-3 wo ran gehen, dann kann ich die Funktion an der Pumpe zuordnen...

Was hab ich hier gefunden im Cabrio?

Teilenummer ist gestrichen.

Adapterplatte für den Warmlaufregler an K-Jet Motoren

Was ich in dem Zusammenhang mal beobachtet hatte war, dass wenn die Wasseranzeige zuviel, der Tank zugleich dafür aber zu wenig anzeigt.

Kenn ich von JH oder 16V KR mit den Einschraubsensoren fürs Wasser.

Hast du das hier auch? Also vollgetankt und Tanknadel zeigt nicht ganz voll?

Zange brauchst eigentlich nicht. Nur kleine Finger, kleine Hände und etwas Geduld

Sehr schön. Die originalen Köpfe werden passen

Etwas fett dazu und die staubschutzgummis dann wird das super.

Nur die klammern reinfummeln ist etwas blöd da kein Platz.

Hatte mal einen Golf 2 1.6l 69ps Automat in Polarsilber mit Abs und Scheiben hinten.

Innen alles Braun und Sitze in Velours.

Schätze als Aufpreis war sowas vermutlich immer zu haben.

VW/Audi benutzt solche Systeme auch zum Anbau der Downpipes / DPF am Turbolader.

Das funktioniert dort jedenfalls besser als festgammelnde Bolzen/Schrauben. Ich finds gut.

Ersatzwert wird auch genommen, wenn man 4sek auf Vollgas steht. Dann stellt die Digifant die Lambdaregelung ab und fährt nur noch nach Kennfeld und leicht fett mit ca Lambda 0,9. Das wäre auch der Standardwert der angenommen wird, wenn die Sonde abgesteckt ist.

So erkennt man eine defekte Sonde während der Fahrt sehr schnell.

Läuft der Bock nach 4sek ruckelfrei, hilft eine neue Lambdasonde, oder die Kabel prüfen.

vermutlich wurds schonmal genannt in dem Thema hier.

Wenn Geld keine Rolle spielt, dann die von Cometic mit frei wählbarer Dicke.

Oder den Kopf entsprechend planen lassen, damit ne "normale" g60/2E/abf Metall-ZKD passt. Sowas wäre dann auch für die Zukunft sinniger, wenn du die mal wechseln müsstest.

Hatte mir das wie gesagt gebaut, weil die Verzahnung der Welle unten in keiner Stellung gepasst hatte. Ein zahn links, ging der Rückwärtsgang nicht, einer rechts lag die Gasse von 1-2 nicht sauber und R ging ohne runterdrücken rein.

Hatte aber nur die kurze Stange ohne den Knick umgebaut. Kann am Wochenende mal ein foto davon machen.

Die Goldrandlösung wären kugelpfannen mit links und rechtsgewinde. Dann müssen die zur Verstellung nichtmal ab...

Notfalls könnt ihr euch das Teil auch mit ner Gewindestange und zwei M8 Kugelpfannen machen.

Damit lässt sich die Schaltung dann prima einstellen, wenn die Verzahnung an der Schaltwelle die richtige Stellung nicht hergibt, und nebenbei kann mans dann von oben einstellen

Zitat von Spoing

Bitte denkt dran, das es für den 2H Motor mit AUG Getriebe 2 verschiedene Sätze gibt! Ich habe den gleichen Fehler gemacht, es muss zusätzlich die Fahrgestellnummer abgeglichen werden, da wurde was sn der Druckplatte verändert. Ende vom Lied war, das bei angezogenen Getriebe der Motor fest war, bei der Montage merkt man davon nichts. Scheinen nur ein paar ausschlaggebende Millimeter zu sein.

Es gibt die Version alt und neu.

Der unterschied ist ein zusätzlicher Passbolzen im Schwungrad bei der alten Version und entsprechend eine zweite Kerbe in der Druckplatte.

Die mit zwei Kerben passt auch auf das Schwungrad mit einem Passstift, es kann nur sein, dass die OT Markierung dann 120grad oder versetzt liegt.

Umgekehrt passt das garnicht, wenn man das montiert sitzt alles schief und klemmt.

Naja wenn du die Anzeige von der Rückseite ansiehst, liegt sowohl die graue Pappe, als auch die 6-Kant Gegenstücke sauber auf dem weißen Plastik vom Tacho. Meist hats dort auch einen Abdruck vom 6-Kant drin. Dagegen ziehst du die Muttern an. An den Kontakten in der Anzeige zieht eigentlich nichts.

Vorstellen kann ich mir nur, dass sich das ganze generell verziehen kann, aber dann auch die Blechdose...

Aber so wabbelig wie die Platine nach dem festlöten in der Anzeige sitzt, schätze ich eher das Vibrationsproblem als Hauptursache für den Fehler ein. Die ganze Konstruktion ist eher Mist, was die da damals fabriziert hatten...

Zitat von Benno

da hilft nur Löten oder neu... und dann gaaaanz sachte die Muttern anziehen.

Das mit den Muttern ist eigentlich völlig egal. Die sollten nur nicht abreissen beim anziehen, besonders am kleinen mittleren Anschluss.

Warum ist das so?
Die Anzeige liegt innen vollständig auf dem Kunststoffgehäuse auf wenn man das anzieht.
Die gebrochenen Lötstellen ergeben sich dadurch, dass die kleine Platine nur auf den Lötkontakten hängt und durch die Vibration im Fahrzeug schwingen kann.
Dann bricht das irgendwann. Dabei ist also egal, ob die Muttern fest oder nicht so fest sind.

Wenn das Lager auf der Beifahrerseite defekt ist, vibriert in der Regel das ganze Auto und alles kläppert im Armaturenbrett.

Das vordere Lager soll Kippbewegungen beim Lastwechsel aufnehmen. Was das zerbröselt ist, dürfte das dein Fehlerbild erklären.

Zitat von acki

Was ist für zu hohe Temperaturwerte verantwortlich?

spontan würd ich da zuerst mal an den Sensoren schauen. Ansonsten Masse, und motormasse bei den 1-pin sensoren.

Seltener wäre der Spannungsregler im Tacho. Wenn der keine 10V mehr macht, können die Anzeigen auch daneben liegen.

Hab bei Wasser und Öl am eigenen Auto inzwischen einige durchprobiert. Das meiste was man so kaufen kann, ist mist... Öltemp 10-15grad zu hoch, und wasser steht auch weit hinter der LED, obwohl alles ziemlich genau 90°C hat, wäre so die üblichen.

Öl hab ich jetzt den 049919563A von Calorstat ausprobiert, der zeigt korrekt 90 an.

Der war so der einzige, bei dem nicht noch andere VW TNs (u.a. die vom Kühlwassersensor vom JH!!) mit aufgeführt sind. Die Kühlwassersensoren haben definitiv andere Kennlinien.

Ich repariere die Geräte auch, und mit Englisch hätt ich kein Problem

Über die Preise von SHK kann ich nix sagen, aber die sind ne Gute Adresse für Tachojustierungen und Angleichungen mit messprotokoll für den TÜV, falls jemand sowas braucht.

Mit der Umschalterei am MFA sind in der Regel 4 Transistoren betroffen, sowie 2, bzw. 3 Kondensatoren. Dann gibts noch Widerstände und Zenerdioden die Probleme machen können, aber das hätte andere Symptome, meist Totalausfall der Uhr oder hoher Stromverbrauch wenn das Auto steht.

Es gibt aber verschiedene Generationen dieser Platinen, z.T. mit völlig unterschiedlichen Bestückungen.

wegen der VDO Anzeigen:
Soweit ich weiß verwenden die Anzeigen, die man von VDO aktuell kaufen kann, andere Kennlinien auf den Sensoren.
Schließt man die neuen Anzeigen an den "alten" VW Öltemperaturgeber, kommt da ein falscher Wert raus.

Man müsst den zur VDO Anzeige passenden Sensor dazubestellen. Die gibts meines Wissens nur in 22mm Länge.

VDO Temperaturgeber für Öltemperatur M10x1.0 (ezt-autoteile.de)
Anzeigen hats in dem Shop auch.

Bei den "VW/Audi" VDO Anzeigen erschließt sich mir nicht so ganz, welcher Sensor das jeweils ist. Im Etka ist das schlecht zu sehen. Es gibt einen mit einer weißen, schwarzen und einen blauen Markierung, wobei nicht klar ist, welcher für Kühlwasser, Öltemp(MFA) und Öltemp VDO sein sollte.
Erschwerdend kommt hinzu, dass der Zubehörhandel offenbar aus dem weißen und dem schwarzen mit verschiedenen TN, jeweils das gleiche Bauteil anbietet. ...

Lambda 1.1 (nicht CO in vol%! ) ist deutlich zu mager, wenn das nach aufstecken vom Blauen Sensor auch so bleibt. Eigentlich sollte sich das von allein auf Lambda 1.0 einregeln und mit kleinen Ausreissern dort bleiben.

Falls hier dauerhaft der Lambdawert falsch geregelt wird, solltest du nochmal auf Fehlersuche gehen:
- Irgendwo wäre dann ein größeres Leck wo Falschluft ins Ansaugsystem kommt, was die Regelung nicht mehr ausgleichen kann...
- oder du hast risse im Krümmer/Auspuff und Umgebungsluft in die AGA zieht, was deine Messung und evtl die von der Lambdasonde verfälscht...

- oder deine Lambdasonde, bzw deren Massekontakt / Motormasse ist nicht mehr gut und liefert dem Steuergerät falsche Werte, woraufhin das zu mager regelt..

Das kann dann natürlich auch zu irgendwelchen komischen Rucklern oder ner "gedenk-Sekunde" beim Gas geben führen.

Wenn die Sonde absteckst dürfte er auf 0,87 - 0,9 Lambda abfallen und das Gemisch anfetten. Der CO Wert wäre dann deutlich erhöht, wobei ich da keine Zahlenwerte wüsste. Da würde ich aber erwarten, dass das ruckeln weg ist, der Motor aber weniger Leistung hat und irgendwas um 10l auf 100km schluckt.