Alles anzeigenDas sieht noch "zu gut" aus finde ich
Mich selbst würde es wundern wenn das die Ursache war
Dennoch:
Also reinigen/blank machen und mit Kontaktspray behandeln würde ich auch alle Fälle machen, gerade an die Öse/Fläche an der Karosse.
Aber die Leitung geht ja noch weiter seitlich zum Getriebe runter.
Ja, das habe ich schon gesäubert. Ich nehme den Wagen nachher noch hoch und gucke nach dem Massekabel vom Getriebe.
Dieses Masseband Batterie-Karosse-Getriebe ist ein Band, nur mit Abzweigen.
Dieses Ding tut man nach 35 Jahren am besten erneuern.
Auch das Masseband Spritzwang Zündspule zum Ventildeckel ist wichtig.
Wenn das fehlt, unbedingt ein neues bauen aus 10mm2 Kabel und Rundösen.
Dieses blaue Ventil ist das Kaltlaufventil.
Es muss auch ein Masseband geben von der Halterung Zündspule seitlich zum/an den Ventildeckel.
Ich vermute ein grundsätzliches Problem mit/wegen der über 30 Jahre alten Elektrik .
Tu mal ALLE Massepunkte/Anschlüsse ( Batteriekabel zur Karosse/Getriebe und Innenraum/Fussraum ) gut reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Überhaupt auch mal alle Stecker, besonders die im Motorraum abziehen und mit Kontaktspray behandeln.
Das wäre mal ein Anfang.
Alles anzeigenDie Bestellung der neuen Teile hat doch länger gedauert als erwartet/erhofft... (zumindest wenn man die Lieferzeiten von Elektronikartikeln gewohnt ist)
Also habe ich vorhin direkt alles (Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe und Verteilerfinger) verbaut und getestet. Nahezu gleiches Bild. Motor läuft nach Kaltstart ganz ok mit ein paar Rucklern, fängt dann nach einer Weile an deutlich zu ruckeln und geht dann aus. Aus der Verzweiflung habe ich dann doch nochmal den blauen Kühlmitteltemperatursensor abgezogen und schon lief der Motor wieder, zwar mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (ca. 1200 1/min), aber er lief und hat auch wieder Gas angenommen. Vor dem Tausch der Zündkomponenten hatte ich den Temperatursensor schon mal abgezogen und da hat es nicht so wie beschrieben funktioniert. Kann es sein, dass zwei Fehler parallel vorlagen und durch den Tausch der Zündkomponenten das Abziehen des Temperatursensors nun doch eine Verbesserung zeigt?
So oder so würde ich jetzt mal den blauen Temperatursensor tauschen. Laut des Threads "Teileliste: Empfehlenswerte Hersteller" sollte man am besten den Sensor von VW Classic Parts beziehen, aber bin ich zu blöd den dort zu finden oder gibt es den nicht mehr? Alternativ hätte ich sonst den von Meyle bestellt, weil ich davon zumindest hier im Forum und bei Youtube positive Rückmeldung hierzu gelesen/gehört habe. Der müsste es sein: 100 800 9050 MEYLE MEX0185 Sensor, Kühlmitteltemperatur ORIGINAL Quality, Blau | AUTODOC Preis und Erfahrung (VW-Teilenr.: 025 906 041 A). Oder habt ihr eine bessere Empfehlung?
Zufälle gibt's...
wobei die Zündverteilerthematik ja nun kein seltener Fall zu sein scheint
Einen Erfolgsbericht kann ich aber leider noch nicht senden, da ich es noch nicht wieder probiert habe. Ich wollte erst die Teile tauschen, um zu schauen, ob es an denen lag und nicht gleich alles gleichzeitig machen. Aber selbst wenn die Teile (inkl. Tempsensor) tatsächlich Abhilfe schaffen sollten, werde ich mich dem Thema mindestens zum Einstellen des Zündzeitpunkts in Kürze wieder widmen müssen
Und die Lambdasonde ist auch noch gut ?
Ich kann dazu folgende Erfahrung teilen...an einem RP Motor.
Letztes Jahr habe ich an meinem Golf 2 mit RP Motor einen größeren "Rundumschlag" gemacht.
Revidieren Zylinderkopf, neue Zündkomponenten, neue Teile für die Kühlung usw.
Der Motor lief VOR der ganzen Aktion recht akzeptabel.
Nach der Aktion nicht mehr...genaugenommen in der Warmlaufphase fing er an zu stottern und ging danach jedesmal aus.
Beim Starten kalt alles problemlos !
Im Endeffekt hat sich die ( alte ) Lambdasonde als Übeltäter herauskristallisiert...trotz durchmessen der Sonde !!!
Nachdem dann eine nagelneue Sonde von Bosch drin war, war der Spuk zu Ende...läuft bis heute wie ein Uhrwerk !
Alles anzeigenVielen Dank! Ja, er ist laut Anweisung sehr mager eingestellt. Da du eh hinfährst, könntest du auch selber mal eine halbe Umdrehung machen. Zurück geht immer.
Aber ich werde auch noch einmal vorbei fahren. So ganz happy war ich eben nachher nicht. Und den Stößel bzw das dazugehörige Gewinde auf Werksposition zurückdrehen, das hätte ich nun erwartet bei einer Revision.
Man will ja nicht mehr rumdrehen, wenn es denn einmal korrekt nach Werksangaben eingestellt ist.
Aber bemerkt habe ich, dass die Angaben laut Hersteller eigentlich nie für jedes Auto passen, da ja doch viele unterschiedliche Settings wie bspw. Bremskraftverstärker über die Jahre und Bauweisen unterschiedlich sind oder werden.
Drücke Dir auf jeden Fall die Daumen.
Bei unseren alten Motoren gilt für die CO-Einstellung grundsätzlich " so fett wie möglich" bzw knapp unter dem erlaubten Höchstwert !
sind die gleichen Probleme auch beim Golf 2/Jetta 2 !
Ich habe mir letztes Jahr auch 2 Scheinwerfer erneuert, indem ich sie mit schwarzer Karosseriedichtmasse neu eingeklebt habe...hält bisher Bombe.
Hast Du Dich verlesen?
Ja, sorry.
...klar gehen due 5er auch.
Ich bevorzuge aber schon seit Jahren die mit 6er Wärmewert. Gerade, weil die 2H recht warm werden/laufen !
Alles anzeigenEs gibt zwei Druckplatten von Sachs:
Platte mit der Nummer 3082 149 541 für Fahrgestellnummer ab 15-P-000 001
Platte mit der Nummer 3082 149 436 für Fahrgestellnummer bis 15-N-040 000
Prüfe das erstmal! Welche Fahrgestellnummer hast du und welche Druckplatte. Du kriegst Anhand der Set-Nummer heraus, welche einzelnen Artikelnummern von Sachs in deinem Satz sind.
Bei mir hat die korrekte Platte einfach ohne Abänderung oder so mit dem Stift gepasst. Wenn es bei dir nicht einfach passt, weil der Dorn zu dick für das dafür vorgesehene Loch ist, hast du definitiv die falsche Platte.
Deshalb hat Katrin clevererweise ihre neue Sachs-Kupplung über die Fahrgestellnummer bestellt !
Ist beim Golf 2 genau das Gleiche...es gibt 2 Kupplungen dafür, ebenfalls abhängig von Baujahr- bzw Fahrgestellnummer . Ergo auch 2 Schwungscheiben mit einem bzw zwei Stiften.
Hab zum Glück beide Schwungscheibentypen da liegen und dazu 2 passende Kupplungen ! 
Ich werde definitiv mal einen Prüfstand aufsuchen.
Mach mal bitte.
Würde mich echt mal interessieren mit dem Vergaser zusammen... !
Stimmt, habe seit heute den Dubracer drinnen.
- Motor springt schneller an
- Leerlauf ist etwas „kerniger“
- besser Durchzug im gesamten Drehzahlbereich
- Mehrleistung… naja…
Ich habe seit Anfang April einen eprom vom Martin Hiddenseek ( Retro Chips ) im RP Motor drin.
Den spürt man deutlich...mit besserem Durchzug, das Leistungsloch vom RP-Motor ist komplett weg und er magert nicht mehr ab.
Er fertigt auch eproms für den 2H/PF/PB und andere, ältere VAG Motoren wie VR6, 1,8T usw.
Demnächst gibt es noch einen für meinen GTI mit PF-Motor ( ist gleich mit dem 2H-Motor ) .
Alle eproms von ihm wurden ausgiebig getestet und auf dem Prüfstand optimiert...dazu gibt es auch Leistungsdiagramme zu sehen.
Es gibt da 2 Kupplungssätze:
Für die mit einem Passtift und für die mit 2 Passtiften...ansonsten sind die beiden Kupplungen absolut gleich.
Das hängt ab vom Baujahr des Cabrio bzw mit der Fahrgestellnummer.
Hört sich doch mal gut an...klasse !
Den Rest der Feinabstimmung bekommst auch noch hin, da bin ich mir sicher.
Und wie immer das alte Tuninggesetz:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer noch mehr Hubraum !
Viel Spaß mit dem Cabrio !!!
Alles anzeigenDanke für eure Tipps.
Das heißt 270 Nocke Ansaugwege/Abgaswege glätten. Ventiltrieb So lassen.
Ja Fächer und Abgasanlage war sowieso geplant.
Den Block möchte ich auf 2 Ltr. Aufbohren und andere Kolben verbauen sowie wenn nötig andere Pleuel .
Kurbelwelle polieren und Schwungrad erleichtern und wuchsen.
Ist das alles sinnvoll.?
Guck hier unter "2H Technik- und Tuningtips".
Ich hab dazu einiges geschrieben.
Es ist Deine private Sache wieviel Geld Du ausgibt.
Nur muss man bei einen 2H, der alltagstauglich und zuverlässig bleiben soll, nicht zu weit gehen.
Bin zuerst mit dem Zylinderkopf beschäftigt und möchte da größere Ventile Ein wie Auslass einbauen
Ist beim 2H Motor nicht notwendig...spar Dir das Geld.
eine 270 Grad Nockenwelle
Die ist ok soweit. Es gehen beim 2H alle bekannten Sportwellen mit 262 bis 272° Öffnungswinkel. Kann man alle mit den Serienventilfedern noch fahren. Dazu ein besser abgestimmtes Eprom und gut.
Sinnvoll tunen heißt hier die Devise !
Zuerst die Ansaugwege entdrosseln/erweitern und ebenso die Abgasanlage, in erster Linie den ungünstigen Krümmer/Abgasrohr gegen einen Fächerkrümmer oder eine 4-2-1 Selbstbaukombi ersetzen. Abgasanlage mx. 55mm Durchmesser.
All diese Maßnahmen genügen voll und ganz beim 2H. Damit läßt sich nochh voll alltagstauglich fahren, der Kraftstoffverbrauch bleibt im Rahmen und Spaß macht er auch.
Autobahn A6 bei IGB/Saarland
Ok, ich werde die Dichtflächen vorsichtig mit feinem Schleifpapier säubern!
Danke für den Tipp.
Das heißt die Rillen / Riefen im Metall seht ihr nicht so tragisch?
Nein.
Nur der Gammel bzw die Verklebungen aus Öl und Dreck bzw Korrosion sollte man entfernen.
Nicht ander Ansaugbrücke, ich meine an der Luftzufuhr allgemein, Luftfilterkasten usw.
Hab ich unglücklich ausgedrückt...
Ich musste am Abgaskrümmer nur 2 kleine Ecke wegnehmen, bzw. runder machen.
Ja, es macht beim 2H auf jeden Fall Sinn, die Ansaugwege zu entdrosseln. Der relativ enge Querschnitt am Ansaugrüssel vom LuFi-Kasten ist definitiv eine Drossel. Ist beim 2er GTI ähnlich mit der verbauten "Tröte" dort !
Beim 2er mit 1,8er RP Motor ist es jedoch kontraproduktiv da der RP Motor mit der Mono anders konzipiert ist.
ok. Ist das wie bei der Zylinderlaufbahn? also glatt = tot, und Hohnspuren = ok?
Das kannst Du so nicht vergleichen. Der sog. Kreuzschliff ( "Hohnspuren" ) in den Zylinderlaufbahnen sorgt ja dafür, daß das Motoröl sozusagen dran haften bleibt ( Schmierung ) .
Bei Oberflächen für Wellendichtringe ist das was anderes. Diese dürfen dort nicht zu grob sein von der Oberflächenrauhigkeit...ansonsten leidet der Wellendichtring bzw er lebt kürzer.
