Beiträge von Onestone

Zitat von Benno

Bitte weitermachen!!

Okay

Teil 3: Verkabelung der Lastmodule

Werfen wir einen Blick auf die Rückseite der Lastmodule:

Wie man sieht, ist der Plus-Eingang einfach durchgeschaltet. Das PWM-Signal erfolgt über den Minuseingang, wie übrigens bei der klassischen PWM-Box auch. Damit ist die Verkabelung der Lastseite klar:

Jetzt fehlt natürlich noch die Ansteuerung der Lastmodule. Dazu brauchen wir einen kleinen Mikrocontroller, der einerseits digitale Ausgänge hat die ein PWM-Signal erzeugen können um die beiden Lastmodule anzusteuern. Andererseits sind auch zwei analoge Eingänge notwendig, um mit einer kleinen Schaltung den Sitzheizungsschalter auszulesen. Es gibt viele Mikrocontroller die man dafür nehmen könnte, ich habe mich hier für einen Arduino entschieden, weil ich damit schon Erfahrung aus anderen Projekten hatte. Da der kleinste Arduino hier ausreicht, habe ich zu einem Nano Klon mit Atmel 328P Chip und CH340-USB Controller gegriffen, da es damit erfahrungsgemäß keine Kompatibilitätsprobleme gibt. Ob man eine Version mit Mini-USB oder USB-C-Anschluss nimmt spielt keine Rolle:

Z.B.: https://amzn.eu/d/j8i8dZf

Fortsetzung folgt.

Die gute alte MSH50, hatte ich auch mal

Weiter geht's:

Teil 2: Stromversorgung verkabeln, Abgleich und nächste Bauteile

Lasst uns die ersten beiden Bauteile verkabeln, soweit so einfach:

Wichtig:

Bevor man weiter macht, muss das Spannungswandlermodul auf 5V eingestellt werden! Dazu muss ein Multimeter an den Ausgang des Spannungwandlermoduls angeschlossen, der Eingang mit 12V-35V versorgt und dann an dem hellblauen Poti solange gedreht werden bis exakt 5V am Multimeter angezeigt wird.

Ohne diesen Abgleich würden in den nächsten Schritten sonst andere Module zerstört werden.

Als nächstes brauchen wir ein Modul was die Lasten der Heizmatten steuert, sprich leistungsfähige Transistoren (Mosfets). Dazu habe ich als erstes mal Messungen angestellt wieviel Strom typische Carbonheizmatten überhaupt ziehen, denn den Wattangaben auf der Packung ist meist nicht zu trauen. Ich habe insgesamt 4 Carbonheizmatten gemessen, und pro Matte immer 1,5 bis 2A bei 12V gemessen. Pro Sitz werden zwei Matten verbaut, d.h. es müssen mindestens 4A pro Sitz dauerhaft fließen können. Da ich gerne Sicherheitsreserven habe, wollte ich also Module die mindestens das doppelte vertragen.

Schlussendlich habe ich für diese Module hier entschieden: https://amzn.eu/d/f3bRU6Q

Die angeblich 400W dieser Module sind natürlich gnadenlos übertrieben, und würden wenn überhaupt nur mit aktiver Kühlung erreicht werden können. Auf diesem Modul sitzen zwei parallel geschaltete D4184 Transistoren. Damit sollten laut Datenblatt zusammen gut 10-15A Dauerlast ohne Kühlung möglich sein. Meine Tests ergaben daß das auch klappt, selbst nach einer Stunde mit zwei Heizmatten am Ausgang und PWM auf Volllast (100%) war nahezu keine Erwärmung der Transistoren feststellbar.

Teil 3 folgt

Servus zusammen,

um moderne Carbon-Sitzheizungsmatten nachzurüsten und diese mit dem originalen Sitzheizungsschalter zu betreiben, benötigt man eine Ansteuerung mittels Pulsweitenmodulation, kurz PWM. Dazu gibt es schon seit vielen Jahren eine Lösung in Form einer PWM Box, wie auch im Wiki zu finden: https://golf1wiki.de/index.php/Sitzheizung_nachr%C3%BCsten

Da diese Box recht aufwändig zu bauen ist und aus vielen, diskreten Bauteilen zusammen gelötet werden muss, hatte ich vor einiger Zeit die Idee eine neue, moderne Version davon zu entwerfen, die aus modularen Bauteilen besteht, einfacher aufzubauen ist und kein Umlöten des Sitzheizungsschalters mehr erfordert. Wir leben schließlich heute in einer Welt günstiger kleiner Mikrocontroller und fertig erhältlichen Modulen für Laststeuerung, Sensorik etc.

Wer jetzt schon gedanklich ausgestiegen ist:

Keine Sorge, ich werde die neue Box am Ende auch fertig aufgebaut im Marktplatz anbieten. Sie lässt sich genau wie die alte verkabeln und kann einfach "nur" genutzt werden, ohne sich mit dem inneren Aufbau beschäftigen zu müssen.

Edit: Gibts hier !

Wer Lust hat diese für sich selbst nach zu bauen und mit zu diskutieren sei hiermit herzlich eingeladen, ich werde alle Bauteile, Verkabelung, Programmcode etc. hier veröffentlichen.

Bezugslinks sind übrigens nur Beispiele, es sind keine Affiliate Links und ich habe auch keinen Werbevertrag mit Amazon etc. eBay oder andere Onlineshops eignen sich ebenso gut.

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Teil 1: Die Stromversorgung

Da die alte Box ein externes Relais zum Ein- und Ausschalten brauchte, wollte ich als erste kleine Verbesserung ein Relais mit einbauen, was die Box per Zündungsplus ein- und ausschaltet. Soweit so einfach, ein halbwegs kompaktes Modell was mindestens 15A verträgt sollte es sein. Da ich mit ganz kleinen Mikrorelais bei größeren Lasten eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich zu so einem mäßig kompakten hier gegriffen:

Gibts etwa hier, ist aber auch von vielen anderen Herstellen erhältlich: https://amzn.eu/d/feGEL67 Eigentlich kann man hier fast jedes normale Kfz Relais nehmen, gerne auch mit mehr als 15A Schaltleistung.

Bekanntlich ist das Bordnetz unserer alten Schätzchen ja alles andere als eine stabile, störungsfreie 12V-Quelle Da man für Mikrocontroller wie Arduino eine stabile 5V oder 3,3V Quelle benötigt, habe ich mich für ein DC-DC Spannungswandler Modul mit dem bekannten LM2596 Baustein entschieden. Diesen hatte ich in der Vergangenheit schon öfters genutzt und gute Erfahrungen gemacht: mehr als ausreichend belastbar für einen Arduino, wird kaum warm da recht effizient und mit rund 150kHz Schaltfrequenz gut gerüstet um Störungen durch das Bordnetz zu egalisieren. Als fertiges Modul mit Weitbereichseingang bis 35v:

Gibts z.B. hier: https://amzn.eu/d/f77Td7B

Teil 2 folgt in Kürze.

Zitat von Classic Liner

Die Lösung von Boris ist echt cool, aber ich hatte das Heritage Lager schon liegen und hab es mit einem Jahr Versatz dann endlich mal geschafft es zu verbauen.

Hier hab ich mal ein paar Bilder davon online gestellt.

https://www.golf1.info/forum/i…C3%A4ulenlager/&pageNo=14

Ist es bei dir auch so, dass im Prinzip nur der Kunststoff Mantel des Lagers aufgegeben hat, und die Metallteile des Lagers an sich noch in Ordnung sind?

Hab mir heute auch den Genesis von Norev bestellt. Musste ich einfach...

Zitat von loche

So. Der Plan ist folgender:

-272 Grad Nockenwelle

-Fächerkrümmer

-55mm Abgasanlage mit Vr6 Kat

-Kopf 0,5mm planen

-Schwungrad original vom 2E mit CHE Getriebe

-ABK Ansagbrücke mit 5e Drosselklappe

-Vr6 Einspritzdüsen

- geänderter Eprom

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Ich bin auch den 2E mit 2H Technik einige Jahre im Cabrio gefahren. Daher ein paar Anmerkungen:

- 272 Grad NW wäre mir zu scharf, wird wohl keinen so schönen Leerlauf mehr haben denke ich

- den Kopf würde ich nicht einfach so planen. Lieber auslitern, Verdichtung berechnen und passend zur gewünschten Verdichtung planen

- an die ABK Ansaugbrücke passt die 2H DK, warum willst du auf die vom 5E gehen?

In der Regel erste Anlaufstelle immer Daparto.de

Ich habe mal Horsts Idee zweiteilig nachkonstruiert, und in ein kleines Repkit umgesetzt, was ohne Ausbau der Lenksäule montiert werden kann. Auch gut als Präventivmaßnahme geeignet, damit das Lager garnicht erst herausfallen kann:

Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Horst, für die tolle Idee und die Maße!

Steht da AC im Display....??

Also wenn Zigarettenazünder in Frage kommt, würde ich hinter der Mittelkonsole und hinterm Radio etc. mal suchen. Ist die beliebteste Stelle um Zusatzelektronik anzuschließen

Sieht super aus!

Wieviele hats schon erwischt ?

Zitat von Lucky

Das Teil passt, wenn auch der Stift auf der falschen Seite war.

(unten rechts statt oben rechts)

Der Kollege, der mir den gedruckt hat, ist noch neu im Geschäft. Er meint, mit anderem

Material (ABS?) und Düse käme man wahrscheinlich näher an das Original ran.

Kann mir Einer der 3D Druck Experten weiterhelfen? Die STL Datei könnte ich bekommen.

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Besser ist es mit einem Material zu drucken was schon von Haus aus näher an die Oberflächenstruktur des Originals heran kommt. In Deinem Fall wäre ein Kunststoff mit Kohlefaser oder Glasfaser am besten geeignet, ABS-GF oder PA6-CF z.B. Den Farbton der umgebenden Blenden wird man leider niemals genau treffen...

...ich glaube er meinte 130° bei Tempo 160km/h, oder ?

Ich hatte auch schon viele MFAs zum heilen da, aber ein Temperaturversatz war mir noch nie untergekommen, zumindest nicht MFA-seitig. Sowas kenne ich nur wenn der Geber defekt ist oder Übertragungswiderstände bei korrodierten Steckern etc. ins Spiel kommen.

Zitat von Swisscrafter_11

Ich hätte da mal ne Frage, dass Regelventil vom T4 sieht viel Stabiler aus, und der Hebel für den Zug müsste auch an der selbe stelle sein, hat jemand einen T4 zum nachschauen, ob der Schlauchdurchmesser der selbe ist wie beim Cabrio?

Teile Nummer:

701819809D

Also das Ventil was ich 2019 wie oben beschrieben abgedichtet hatte, ist bei mir immer noch drinnen und immer noch dicht.

Zitat von Matze88

Kampfkeks hatte ich auch schon bereits angeschrieben. Leider keine Rückmeldung erhalten. Die Homepage ist auch schon relativ veraltet. Kenne mich leider zu wenig damit aus um so ne Box selbst nachzubauen. Schade das es sonst keine Alternativen gibt um die Matten zu tauschen.

Ich habe aktuell keine da, plane auch keine Neuaflage mehr. Aber die Anleitung ist wie gesagt im Wiki und die Schaltung von Kampfkeks verlinkt, kann sich jeder selbst bauen der möchte, ist kein Hexenwerk für jemanden der ein bissel löten kann. Vielleicht findest Du im Bekanntenkreis jemand passendes.

Grundsätzlich funktionieren auch andere, fertige kaufbare (China-)PWM-Platinen für 12V mit dem Golf 1 Sitzheizungsschalter. Die Last muss halt mindestens 15A vertragen (mehr ist besser....), das Poti im Sitzheizungsschalter hat 0-500 Ohm. Mit diesen Infos kann jeder E-Technik kundige die entsprechende Anpassungen vornehmen. Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter.

Brandschutz - Hauptsicherungskasten auf der Batterie – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki

... Hier der wiki Link zum Thema.

Sehr schön der Kasten auf der Batterie👍 Das ist wirklich eine große technische Verbesserung, hatte meinen Tüver damals auch sehr gefreut.

Ich kann noch empfehlen die anderen Verbraucher und Erzeuger auch mit abzusichern, genug Platz hat der Kasten auf der Batterie ja. Ich habe den gleichen verbaut, und noch die Lima mit einer 70A Sicherung sowie den Anlasser mit einer 100A (oder 120, bin mir gerade nicht ganz sicher...) Sicherung dran.

Ich war mir damals nicht sicher ob die Anlasser Sicherung halten würde, und hab immer zwei als Ersatz im Handschuhfach (... könnte man ja übereinander anschrauben und hätte dann 240A, falls man unterwegs mal liegben beleibt deswegen). Hält aber seit Jahren einwandfrei, trotz Diesel-Anlasser.

Zitat von MyGolf1Cabrio

heute war der "große Tag".

Meine Güte, war ich nervös.

Termin um 16Uhr. Um 13Uhr schon Cabrio aufgeladen und um 15:45 schon dort. Auto abladen und auf den Gutachter warten. Ich bestand auf den Chef der Dekra Prüfstelle persönlich, weil ich mit ihm im September schon gesprochen hatte.

Dann stellte sich heraus, dass ich mit dem Senior gesprochen hatte, der Sohn heute aber da war...

Na gut, er hatte aber mit meinen zeitgenössischen Umbauten kein Problem. Es lief alles glatt, bis zur AU. Da wollten die Werte nicht. Nach gefühlter Ewigkeit gingen die Werte dann doch schlagartig runter.

Er wusste aber dass der Motor die letzten 4 Jahre nicht gelaufen war und hatte die Geduld bis es passte.

Dann war noch der linke Scheinwerfer zu hoch, den er mir dann gleich richtig einstellte.

Nach fast 1 Stunde war es geschafft. Mein Cabrio hat ein H-Gutachten. Jetzt muss es nur noch zugelassen werden. Nächster freier Termin auf einer der 5 Zulassungsstellen im Landkreis: 20.06.

Naja, ich bin ja glücklicherweise nicht auf das Auto angewiesen.

Hier noch ein paar Bilder von heute.

Auch dabei ist ein Bild der Pedale. Wer es nicht weis wird es eh nicht sehen, die TT-Kappen lenken zusätzlich ab.

Es ist so eine Wohltat nun zu kuppeln. Unfassbar. Das Kuppeln geht nun leichter wie in unserem Golf 7.

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Herzlichen Glückwunsch! Zum H und zur Luxus-Kupplung

Das mit dem H-Kennzeichen will ich nach den Sommerferien bei meinem Körbchen auch mal angehen, schiebe ich schon seit einem Jahr vor mir her

Zitat von Swisscrafter_11

Hallo Zusammen,

Weiss jemand von euch, wo dieses Massekabel hinkommt?

...an irgendeinen Massepunkt

Ich meine ich hatte es damals bei meinem Einbau an den Massepunkt gemacht der auf der Innenseite der Rückleuchte schon vorhanden ist.

Zitat von MyGolf1Cabrio

Juhu, die Kupplung funktioniert.

Zwar ist der Kupplungspunkt relativ weit vorne, aber dafür geht das Pedal so leicht, dass ich bei der normalen Kupplungsbetätigung sagen würde die Kupplung ist defekt.

Jetzt habe ich hier schon länger nicht mehr rein geschaut, und dann ist deine Kupplung auf einmal fertig

Der Effekt ist einfach toll, oder?

Freut mich dass das Körbchen nun wieder Spaß macht!

Dann drücke ich mal die Daumen fürs H!