Beiträge von Onestone

Es gibt verschiedene Varianten dieser Zylinder, geschraubte und verpresste.

Die geschraubten kann man beim Hydraulik Service neu abdichten lassen für kleines Geld.

Die meisten haben leider die verpressten Zylinder, um diese dicht zu bekommen kenne ich nur RSC die das machen und gleichzeitig auf geschraubt umbauen:

REPAIR-SERVICE: Hydraulikzylinder 155871795 (Volkswagen Golf I Cabrio)

Kein Schnäppchen, aber wenigstens überhaupt eine Möglichkeit.

Ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem, und hab mal testweise LecWec ins Hydraliköl gemacht. Ist dicht geworden und ist es bis heute noch...

Ich mag eindeutige Fehler Dann ganz bald wieder gute Fahrt!

... angeregt von hier habe ich meine VFP mal herausgeholt, diese hatte ich vor ein paar Jahren (4?) neu gemacht als auch der Tank neu kam. Damals mit einem normalen Benzinschlauch, müsste zwar etwas gutes (Cohline), aber nicht tauchfest gewesen sein.

Der ist schon ziemlich aufgequollen, ist locker doppelt so dick wie normal.

Diese VFP von Pierburg habe ich auch drinnen, passt Plug & Play

Das Relais mit zu tauschen schadet nichts, dürfte aber kaum Einfluss auf die Pumpleistung haben da die Pumpe nicht viel Saft zieht (ist keine Druckpumpe). Das Sieb der VFP hingegen schon, würde ich auf jeden Fall mit neu machen falls es schon älter ist.

Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen zu messen. Es hängt eine 10 Watt Soufitte dran, sprich ungedimmt 0,83333... A

Alter originaler Lichtschalter nach ca. 5Min und max Dimmung:

Neuer ungebrauchter Lichtschalter, ebenfalls nach ca. 5 Min und max. Dimmung:

...wie ich schon angekündigt hatte, ungfähr warm

Rechts wo der Messpunkt ist war es am wärmsten weiter links ging es jeweils Richtung 50° herunter.

Mal ein paar einfache Checks aus 20+ Jahren G1C-Erfahrung, habe mich ja früher mal intensiv mit den Kombiinstrumenten beschäftigt Stecker und Pins beziehen sich hierauf https://golf1wiki.de/index.php…ng_Golf_1_Kombiinstrument :

• Öltemperatur wird immer falsch angezeigt wenn MFA und Rundinstrument sich den gleichen Geber teilen, jedes braucht seinen eigenen Geber - ist das der Fall?
• Ohmmeter an Stecker 4 / Pin 3 vom KI und Kabelschuh vom Öltemp-Füher im Motorraum, es müssen 0 Ohm sein. Ansonsten ist ein Übertragungswiderstand in der Leitung der die Temperatur verfälscht
• Ohmmeter an Stecker 4 / Pin 2 vom KI und Pin 1 vom Außentemperaturfühler-Stecker, es müssen 0 Ohm sein. Ansonsten ist ein Übertragungswiderstand in der Leitung der die Temperatur verfälscht
• Ohmmeter an Pin 2 vom Außentemperaturfühler-Stecker und an den Minuspol der Batterie, es müssen 0 Ohm sein. Ansonsten ist ein Übertragungswiderstand in der Leitung der die Temperatur verfälscht

Das mal durchmessen. Erst wenn das alles OK ist würde ich den Fehler im Kombiinstrument suchen...

Hier

Hatte ich auch früher mal, hatte dann den Lichtschalter damals in den Müll befördert und einen neuen gekauft. Ich habe auch noch einen neuen Lichtschalter in meinem Reservelager. Nachstellen wegen der Temperatur kann ich am Auto leider nicht direkt, da bei mir schon ewig alles was an Kl. 58b hängt auf LED umgebaut ist und die Last so nur noch ein Bruchteil wie original ist...

Außerdem habe ich direkt hinter dem Lichtschalter an der 58b-Leitung eine 1A-Sicherung eingebaut, da diese Leitung nicht separat abgesichert ist (nur indirekt übers Abblendlicht) und gerne mal durchschmort wenn andere Schalter defekt sind.

Wenn Du mir sagen kannst wieviel Ampere ungedimmt bei Dir an der Kl. 58b saugen, dann könnte ich die Temperatur mit dem neuen Schalter mal nachstellen... Wird ungefähr warm sein

Mit dem BB Chip aus dem PF Steuergerät könnte ich dienen.

Zitat von Samson450

Wäre das nicht was für unseren 3d Drucker im Forum. Onestone

Ich könnte mal nen Satz auflegen....

Zitat von avopmap

So, ich bin dann heute zu unserem "Elektronikeinzelteile-erhatallesaufLager-Fachgeschäft" gefahren.

Er hat sich die Platine angeschaut (er meinte, dass er den Transistor für das Fehlverhalten als am verdächtigsten einschätzt) und die Teile herausgesucht:

Elko 10 uF
Tantalkondensator 10uF
Transistor BC337/40

Das war das was eingebaut war und das hatte er auch alles auf Lager. 3 Euro (!) später habe ich das alte Zeug ausgelötet, neue Bauteile rein und dann eine Proberunde gedreht. Die Tröte ist aus, die Lampe blinkt nicht (also während der Fahrt, beim Start natürlich schon).

Danke für die Hilfe!

Wenn man nicht Löten kann und grobmotorisch ist, sollte man den Tacho lieber jemanden überlassen der davon Ahnung hat. Das ist alles so spillerig gebaut und Schaden ist da sehr schnell angerichtet... 🫣 Und: Der Elko ist geringfügig größer, den habe ich mit etwas Abstand festgelötet und dann auf die Seite gekippt.

Gruß
René

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Super, freut mich wenn es geklappt hat!

Zitat von Lucky

Ist meist das Teil im KI, das defekt ist, wenn alles Andere funktioniert.

Meines hatte damals Onestone repariert.

K.A. ob er das noch macht ?

Wie hier schon geschrieben, ist das ein Defekt auf der kleinen, L-förmigen Platine die direkt hinter dem Tacho Ziffernblatt sitzt.

Entweder diese tauschen oder reparieren lassen. Zur Reparatur gibt es eine Anleitung im Wiki:

Öldruckplatine reparieren – Golf 1 und Golf Cabrio Wiki

Meist genügt wirklich der Tausch der Elkos und des Transistors. Dummerweise weiß man immer erst ob die Reparatur erfolgreich war wenn alles wieder eingebaut ist.

Wenn Köllner damit Erfahrung hat gerne an ihn wenden, ansonsten mache ich sowas auch noch hin und wieder

Der Titel hat mich wirklich aufgeschreckt

Sehr schönes Auto! Viel Spaß bei diesem schönen Wetter!

Da die oben verlinkten und verbauten Zubehörmatten auch schon Carbonmatten sind, geht nur die Variante mit PWM-Box, einen externen Anschluss für den NTC-Widerstand (für die orig. Verkabelung mit den Relais unterm Sitz etc.) haben die nicht.

Sind auch komfortabler, die werden viel schneller warm als die originalen Matten mit dem Wendeldraht.

Ich habe noch ein paar fertig aufgebaute PWM-Boxen da.

Der Vollständigkeit halber und weil ein paar gefragt haben, hier noch der Anschlussplan:

Die Box gibts jetzt auch fertig aufgebaut und geflasht im Marktplatz:

Zitat von acki

Könnte man mit einer Diode zwischen Spannungsteiler und Arduino absichern, oder?

Ja wäre bestimmt möglich. Dann müsste man den DC-DC-Spannungswandler aber wahrscheinlich ein wenig höher einstellen damit der Arduino noch stabil läuft, da an der Diode ja etwas Spannung abfällt. Andererseits macht man das Flashen nur einmal, dafür kann man auch kurz die Stecker abziehen...

Teil 5: Den Arduino programmieren

Auf zum Letzten Akt Im folgenden gehe ich davon aus, daß der Umgang mit der Arduino IDE bekannt und die Arduino AVR Bibliothek im Boardverwalter eingerichtet ist um den Nano flashen zu können.

Wichtig:

Solltet ihr die Schaltung bis hierhin fertig aufgebaut haben, bitte diese zuerst von der Stromversorgung trennen und unbedingt die Heizmatten abstecken (!). Ansonsten würde die Gefahr bestehen, daß ihr den USB-Port eures Computers zerstört, da die Heizmatten viel mehr Strom ziehen als ein normaler USB-Port liefern kann. Viele moderne Computer haben zwar eine Schutzschaltung um dies zu verhindern, aber testet das bitte lieber nicht

Der Sitzheizungsschalter kann hingegen gefahrlos verbunden sein.

Jetzt könnt ihr den Arduino per USB-Kabel mit eurem Computer verbinden. Es ist normal daß dabei sowohl eine LED am Arduino als auch die LED des DC-DC-Spannungswandlers aufleuchtet.

Der folgenden Code kann einfach Copy&Paste übernommen und geflasht werden:

#define PIN_POTI_FAHRER A0
#define PIN_POTI_BEIFAHRER A3

#define PIN_HEIZUNG_FAHRER 3
#define PIN_HEIZUNG_BEIFAHRER 9

byte PWM_CYCLE_FAHRER = 0;
byte PWM_CYCLE_BEIFAHRER = 0;


void setup()
{
    Serial.begin(9600);
  Serial.println("\n Onestone's Golf 1 PWM Sitzheizungsbox für Arduino");

  // Input Pins für Schalter Potis zum Abfragen
    pinMode(PIN_POTI_FAHRER, INPUT);
     pinMode(PIN_POTI_BEIFAHRER, INPUT);

  // Output Pins für Lasstransistoren
  pinMode(PIN_HEIZUNG_FAHRER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_HEIZUNG_BEIFAHRER, OUTPUT);

}

void loop()
{
    measureResistance();
    delay(1000);
}

void measureResistance()
{
    long reading = 0;

  // Schalter Potis abfragen und PWM duty cycle daraus erstellen 
  reading = analogRead(PIN_POTI_FAHRER);
  PWM_CYCLE_FAHRER = (byte)map(reading, 0, 525, 0, 255);
  reading = analogRead(PIN_POTI_BEIFAHRER);
  PWM_CYCLE_BEIFAHRER = (byte)map(reading, 0, 525, 0, 255);

  // PWM cylcles Filtern:
  // - kleine duty cycles herausfiltern, bringen keine Wärme, belasten aber die 
  //   Transistoren sonst. Cycle 10 entspricht kurz vor der 1 auf dem Schalter Rädchen
  // - ab 240 durchschalten auf volle Power, entspricht kurz vor Stufe 5 auf dem 
  //   Schalter Rädchen
  if (PWM_CYCLE_FAHRER < 10) PWM_CYCLE_FAHRER = 0;
  else if (PWM_CYCLE_FAHRER > 240) PWM_CYCLE_FAHRER = 255;
  if (PWM_CYCLE_BEIFAHRER < 10) PWM_CYCLE_BEIFAHRER = 0;
  else if (PWM_CYCLE_BEIFAHRER > 240) PWM_CYCLE_BEIFAHRER = 255;

  // PWM Pins duty cycle setzen für Lasttransistoren
  analogWrite(PIN_HEIZUNG_FAHRER, PWM_CYCLE_FAHRER);
  analogWrite(PIN_HEIZUNG_BEIFAHRER, PWM_CYCLE_BEIFAHRER);

  // Serial.println("Rohwert: " + String(reading));
  Serial.println("PWM cycles: Fahrerseite = " + String(PWM_CYCLE_FAHRER) + " / Beifahrerseite = " + String(PWM_CYCLE_BEIFAHRER));
}

Hier ein paar Erläuterungen um den Code besser nachzuvollziehen:

• Zeilen 1-8:
  • Hier werden die Pins definiert die wir benutzen wollen, für die Lastmodule und die beiden Potis im Schalter, sowie zwei Variablen angelegt
• Zeilen 11-24:
  • Im Setup-Teil wird festgelegt wie die Pins zu benutzen sind: Die beiden Pins für die Potis im Schalter sollen Eingabe-Pins sein, die beiden Pins an denen die Lastmodule hängen sollen Ausgabepins sein. Außerdem schicke ich noch ein paar Ausgaben auf die Serielle Konsole, anhand derer man später testen kann ob das Flashen geklappt hat, oder ob z.B. der Schalter richtig angeschlossen ist
• Zeilen 26-30:
  • Hier wird festgelegt, daß der Schalter einmal pro Sekunde abgefragt wird und die Lastmodule entsprechend angesteuert werden sollen
• Zeilen 32-40:
  • Hier muss man wissen, daß die Analog-Digital-Wandler des Arduino eine Spannung an einem Analog-Pin auf eine Zahl zwischen 0 und 1024 abbilden. Je nach Potistellung liefert die Funktion analogRead aufgrund des Spannungsteilers in unserer Schaltung eine Zahl zwischen 0 und 525 zurück. Mit einer solchen Zahl kann der Ausgabepin des Arduino allerdings direkt nichts anfangen, dieser benötigt für die PWM-Funktion eine Zahl zwischen 0 (aus) und 255 (PWM bei 100%).
  • Hierzu kommt nun die map-Funktion zum Einsatz. Diese Funktion bildet eine beliebige Zahlenreihe auf eine andere Zahlenreihe ab, in unserem Falls also die Zahlenreihe 0-525 auf die Zahlenreihe 0-255
• Zeilen 42-48:
  • Da die Potis in den Schaltern alt sind und nicht immer genau 0 Ohm in Nullstellung und 500 Ohm auf Stufe 5 haben, sondern mal ein paar Ohm mehr oder weniger, habe ich hier noch einen kleinen Filter eingebaut. Dieser bewirkt daß alle Werte unterhalb von 10 auf 0 gesetzt werden um die Sitzheizung nicht im eigentlich ausgeschaltet Zustand immer trotzdem mit ein paar % Leistung anzusteuern.
  • Das gleiche für die Max-Stellung: bei Stufe 5 soll sie immer mit 100% laufen, auch wenn das Poti ein paar Ohm weniger liefern sollte
• Zeilen 50-52:
  • Hier wird nur noch die PWM-Rate der Ausgabepins gesetzt
• Zeile 55:
  • Hier wird auf die Serielle Konsole einmal pro Sekunde die PWM-Rate der erkannten Schalterstellung geschrieben (0-255).

Noch wichtig zu wissen:

• Wenn ihr den Arduino alleine oder die ganze Schaltung ohne angeschlossenen Sitzheizungsschalter flasht und euch dann die Ausgabe auf dem Seriellen Monitor anschaut, seht ihr möglicherweise komische Werte (z.B. "PWM-Cycle 240" oder ähnlich). Das ist ganz normal und braucht euch nicht zu beunruhigen, da die Analogpins frei schwebend irgendetwas zurück liefern. Sobald ein Schalter dran hängt sollten sie ganz normal funktionieren
• Solltet ihr aus irgendeinem Grund alles schon fertig im Auto verbaut haben und dann erst mit einem Laptop und USB-Kabel an den Arduino gehen: Zündung aus und die Stecker Sitze vorher abziehen (!), sonst siehe oben

So, nun viel Spaß beim Nachbauen und ausprobieren

Weitere Ideen und Anregungen sind immer herzlich willkommen!

Teil 4: Der Mikrocontroller

Platzieren wir nun als nächstes den Arduino Nano. Die Spannungsversorgung wird mit dem Ausgang des DC-DC-Spannungswandlers verbunden, und für die Ansteuerung der Lastmodule nehmen wir Digitalpins die PWM-fähig sind. In diesem Fall sind das die Pins D3 und D9, auf denen der Nano ein PWM Signal mit 490 Hz erzeugen kann:

Jetzt fehlt "nur" noch die Anbindung des Sitzheizungsschalters um die Stellung der Schalterpotis auszulesen. Achtung, jetzt wirds analog :

Dazu habe ich zuerst ein paar Überlegungen angestellt wie man das machen könnte. Generell kann ein Poti direkt und ohne weitere Bauteile an einen der Analogpins des Arduino abgeschlossen werden, wenn alle drei Pins zugreifbar sind und man den Mittelabgriff des Potis verwenden kann, etwa so:

Dummerweise sind beim Sitzheizungsschalter nur zwei der drei Pins herausgeführt, und ich habe ja extra eine Lösung gesucht bei dem der Schalter nicht mehr modifiziert werden muss. Was also tun? Die Lösung ist ein simpler Spannungsteiler, der besteht bekanntlich aus zwei Widerständen. Einen der Widerstände verbauen wir dabei fest, den anderen Widerstand ersetzt das Poti im Sitzheizungsschalter, das im Falle des Golf1 Schalters Werte zwischen 0 und 500 Ohm annehmen kann.

Um den festen Widerstand zu dimensionieren ist es wichtig zu wissen, daß der Arduino max. 40mA an den Analogeingängen verträgt. Da das Poti in Nullstellung bei 0 Ohm ist, muss der Widerstand also bereits alleine so groß sein, daß höchstens 40mA fließen können. Damit ergibt sich nach Gevatter Ohm aus U=R*I die Gleichung 5V = x * 0,04, womit der Widerstand also mindestens 125 Ohm haben muss. Da ich Sicherheitsreserven mag (...hatte ich das schon erwähnt?) und die Analogpins des Arduino mit ihren 1024 Stufen fein genug auflösen, habe ich hier zu einem 500 Ohm Widerstand gegriffen.

Da wir zwei Potis im Schalter abfragen müssen, Fahrer und Beifahrer, benötigen wir zwei 500-Ohm Widerstände um zwei Spannungsteiler zu bauen. Als Analogpins nehmen wir die Pins A0 und A3. Verkabelt sieht das dann so aus:

Damit ist die PWM-Box elektrisch komplett. Der Rest ist "nur" noch die Programmierung des Arduino, Diese folgt im fünften und letzten Teil in Kürze.

Zitat von Benno

Bitte weitermachen!!

Okay

Teil 3: Verkabelung der Lastmodule

Werfen wir einen Blick auf die Rückseite der Lastmodule:

Wie man sieht, ist der Plus-Eingang einfach durchgeschaltet. Das PWM-Signal erfolgt über den Minuseingang, wie übrigens bei der klassischen PWM-Box auch. Damit ist die Verkabelung der Lastseite klar:

Jetzt fehlt natürlich noch die Ansteuerung der Lastmodule. Dazu brauchen wir einen kleinen Mikrocontroller, der einerseits digitale Ausgänge hat die ein PWM-Signal erzeugen können um die beiden Lastmodule anzusteuern. Andererseits sind auch zwei analoge Eingänge notwendig, um mit einer kleinen Schaltung den Sitzheizungsschalter auszulesen. Es gibt viele Mikrocontroller die man dafür nehmen könnte, ich habe mich hier für einen Arduino entschieden, weil ich damit schon Erfahrung aus anderen Projekten hatte. Da der kleinste Arduino hier ausreicht, habe ich zu einem Nano Klon mit Atmel 328P Chip und CH340-USB Controller gegriffen, da es damit erfahrungsgemäß keine Kompatibilitätsprobleme gibt. Ob man eine Version mit Mini-USB oder USB-C-Anschluss nimmt spielt keine Rolle:

Z.B.: https://amzn.eu/d/j8i8dZf

Fortsetzung folgt.

Die gute alte MSH50, hatte ich auch mal

Weiter geht's:

Teil 2: Stromversorgung verkabeln, Abgleich und nächste Bauteile

Lasst uns die ersten beiden Bauteile verkabeln, soweit so einfach:

Wichtig:

Bevor man weiter macht, muss das Spannungswandlermodul auf 5V eingestellt werden! Dazu muss ein Multimeter an den Ausgang des Spannungwandlermoduls angeschlossen, der Eingang mit 12V-35V versorgt und dann an dem hellblauen Poti solange gedreht werden bis exakt 5V am Multimeter angezeigt wird.

Ohne diesen Abgleich würden in den nächsten Schritten sonst andere Module zerstört werden.

Als nächstes brauchen wir ein Modul was die Lasten der Heizmatten steuert, sprich leistungsfähige Transistoren (Mosfets). Dazu habe ich als erstes mal Messungen angestellt wieviel Strom typische Carbonheizmatten überhaupt ziehen, denn den Wattangaben auf der Packung ist meist nicht zu trauen. Ich habe insgesamt 4 Carbonheizmatten gemessen, und pro Matte immer 1,5 bis 2A bei 12V gemessen. Pro Sitz werden zwei Matten verbaut, d.h. es müssen mindestens 4A pro Sitz dauerhaft fließen können. Da ich gerne Sicherheitsreserven habe, wollte ich also Module die mindestens das doppelte vertragen.

Schlussendlich habe ich für diese Module hier entschieden: https://amzn.eu/d/f3bRU6Q

Die angeblich 400W dieser Module sind natürlich gnadenlos übertrieben, und würden wenn überhaupt nur mit aktiver Kühlung erreicht werden können. Auf diesem Modul sitzen zwei parallel geschaltete D4184 Transistoren. Damit sollten laut Datenblatt zusammen gut 10-15A Dauerlast ohne Kühlung möglich sein. Meine Tests ergaben daß das auch klappt, selbst nach einer Stunde mit zwei Heizmatten am Ausgang und PWM auf Volllast (100%) war nahezu keine Erwärmung der Transistoren feststellbar.

Teil 3 folgt