Hallo Snuf,
wenn der ZZP springt, wenn du ca. 2200/2500 U/min hältst, bleibt nur:
- Messfehler
- Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe locker
Welche Schraube meinst du die Große 19er?
Beiträge von Snuf
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Wenn der im 3. und 4. Gang immer noch Fehlzündungen hat, dann passt was nicht bzw die Zündung steht wohl immer noch zu spät !
Schau hier auf den Bildern, was ich gemeint habe.
Und dann machst es bitte GENAUSO wie ich es oben bereits beschrieben habe:
Alles auf OT und dann den Verteilerfinger so weit rechts von der Kerbe stellen wie beschrieben bzw auf dem Bild oben ( 6-8° ).
Hab das jetzt mal gemacht wie du gesagt hast und er läuft schon viel besser.
Das war als der Motor auf OT Stand
Hab es dann nochmal abgepasst.
Hier die OT Stellung
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Wie von Phoenix richtig bemerkt, zieht man den blauen Temp.-Geber ab, damit die Markierung "ruhig" bleibt bzw nicht/weniger springt.
Du kannst die Zündung erstmal von Hand bei stehendem Motor recht gut einstellen:
Kurbelwelle und Nockenwelle auf OT drehen mit 19er Schlüssel an der KW-Riemenscheibe Stirnseite.
Dann nimmst die Verteilerkappe, Finger und die Abdeckung darunter weg.
Mit einem 13er Schlüssel den Verteilerfuss lösen, V- Finger auf die V-Welle stecken und dann drehst den Verteiler mit Gefühl langsam so, bis die Mitte Verteilerfinger 5mm RECHTS der Kerbe oben am Rand des Verteilergehäuses steht.
Finger wieder runter, Abdeckkappe, Finger und Verteilerdeckel drauf und starten.
Wirst sehen...der springt so schon sofort ohne orgeln an !
Danach kannst die Zündung mit abgezogen blauen Stecker bei 2250 U/min nochmal kontrollieren und ggf. feinjustieren.
Die Zündung passt aber so mit 8° vor OT...Erfahrungswerte. 😉
Ich hab die Zündung auch per Hand dann eingestellt wie im wiki beschrieben und dann nochmal abgeblitzt. Trozdem ist beim abblitzen die markierung bei steigender drehzahl weggesprungen und war nicht mehr da. Blauer stecker war ab, motor warm und die Markierung auch mit einem weißen edding markiert.
Auch die einstellung auf null grad auf der Pistole hat nichts daran geändert das die markierungen weggesprungen sind beim hoch touren. Er läuft jetzt auch schon besser ald vorher hat aber bei gaswegnahme immer noch fehlzündungen im 3 und 4 Gang.
Tudem steigt der soritverbrauch in der MFA im leerlauf auf über 20l an.
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Hallo an alle
Könnte mir jemand aus Berlin oder Umland helfen bei der einstellung meiner Zündung.
Ich hab es heute probiert da ich i.mer fehlzündungen hatte.
Motor war über 88°C Öl temp.
Blauer stecker war ab
Drehzahl 3x über 3000U/min
Zündluchtpistole auf 7° gestellt und drehzahl auf über 2000 angehoben.
Dann seh ich auch manchmal die Markierung aber manchmal springt das ganze komplett raus als wenn die fliehkraftverstellung da irgendwas regelt. Könnte sich das vlt mal jemand mit Ahnung anschauen?
VG
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Was ist hier der Hintergrund, hier die Ansaugluft zu beschleunigen ?
Das DX Unterteil hat hier volle 55mm, das Unterteil vom 16V gar 70mm ohne Verjüngung.
Wenn man die freie Fläche vom LLM nimmt, so wäre der 55mm Durchmesser eigentlich ideal.
Man kann das auch mit einem gewissen Staudruck realisieren, z B. Mit einer "Airbox" bzw einem Luftsammler.
Solche Luftsammler gibt bei sandtler in verschiedenen Ausführungen.
Wenn Du entsprechend Lust und Experimentierfreude hast, könnte man da ein paar Versuche mit verschiedenen Durchmessern bzw mit/ohne Staudruck konstruieren/fahren.
Was auch noch deutlich was bringt, wäre ein gedruckter "Ansaugtrichter" in eckiger Form mit gerundeten Kanten innen im Oberteil des LuFi-Kastens direkt vor dem Einlass zum LMM.
So vermeidet man starke Verwirbelungen der Ansaugluft vor dem LMM, tut diese beruhigen und effektiver einströmen.
Mein Luftfilterkasten hat vom Vorbesitzer ekn großes loch bekommen und mir sind die dx unterteile zu teuer deswegen will ich das selber bauen und gleich optimieren.
Die Informationen mit den 55mm hatte ich nicht werde es damit mal testen.
Den sammler in der stoßstange wollte ich auch neumachen sonst bringt der größere einlass am Kasten ja nix.
Hast du die Datei für den LMM selber erstellt?
Würdest du mir die vlt schicken dan. Könnte ich mir die auch ausdrucken.
danke für deine Tipps
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Was ist denn wenn du die simulation mit einem Luftfilter durchführst? Dann hast du nicht einen großen holen Kasten, der Filter reguliert das bestimmt selbst wenn es einer von K&N wäre.
Die Simulation habe ich mit einem Luftfilter durchgeführt, damit der gegendruck auch berücksichtigt werden kann. Das Programm oder ich sind nur nicht in der Lage den Rand zwischen Luftfilter und Kasten richtig abzudichten.
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Hallo an alle.
Ich bin gerade dabei den Luftfilterkasten des 2H nachzubauen und zu Optimieren.
Wenn jemand Erfahrungen gesammelt hat und Tipps hat wäre ich dankbar wenn man sich hier darüber austauschen könnte.
Hier mal der Stand vom jetzigen Stand:
Den Einlass habe ich mit 60mm Konstruiert und der Eingang in den Kasten verjüngt auf 50mm um die Luft zu Beschleunigen:
Ich habe dann eine Strömungsanalyse mit Luftfilter und Dummy-Oberteil durchlaufen lassen.
Randbedingungen waren:Volumenstrom bei 2500 U/min - 0,034 m³/s
Temperatur 20 °CAuslass = Umgebungsdruck 0 PaLeider dichtet er mir die Fläche zum Oberteil nicht richtig ab. Dadurch entstehen im Oberteil Verwirbelungen am Rand die aber erstmal vernachlässigbar sind.
Falls jemand Tipps oder Ideen hat was man noch verbessern könnte immer her damit.
Schönes Wochenende an alle und ein Großes Dankeschön an Sharky für die Leihgabe des Unterteils.
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Bei dem fehlt aber doch der dünne Abgang nach unten zum Ölkühler
Stimmt ist mir damals gar nicht aufgefallen
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Ich habe die auch lagernd, die sind gut.
Für den 2H gibt es den vorderen leider nicht, da fehlt jeweils ein Anschluss oder ein Sensor.
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Achtung: Golf 1 Cabrio bis Fahrgestell-Nummer 15 E 011290
Danke für den Hinweis das wusste ich nicht
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Den ganzen Block gibt es neu bei CP
Pedallagerbock Golf 1(116,49 €) -
Wenn sich eine Bremsleitung mit einem guten BREITEN 11er absolut nicht lösen läßt und die Mutter schon langsam rund wird nehme ich immer eine Klemmzange. 14er zum Gegenhalten und es hat bis jetzt immer geklappt. Viel Glück.
Mutter war schon leicht rund und Rostig als ich ran wollte. Guter 11er Schlüssel war auch da und mit der Klemmzange habe ich es zum Schluss versucht aber die Leitung wäre eher abgerissen denke ich deswegen habe ich an dem Punkt abgebrochen und erstmal neue Leitungen bestellt.
wenn alle stricke reißen dann nehm ich den Dremel und ne Diamantscheibe und schneid den Kopf ab.
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wollte ich aber die Bremsleitung ließ sich überhaupt nicht lösen würde sie eher abreißen. Wenn ich druck auf das System gebe und den nippel aufdrehe kommen ein paar Tropfen Bremsflüssigkeit raus.
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Das die Bremsleitung zu/verstopft sein soll halte ich für sehr unwahrscheinlich, außer sie wurde zerdrückt oder abgeknickt.
Einen zu gequollenen Bremsschlauch hatte bisher 1x
Das war an einem Trabbi, wo vermutlich noch die ersten Bremsschlauche verbaut waren.
Einen zugerosteten Entlüfternippel kann ich mir gut vorstellen, war früher (90ziger Jahre) nicht ungewöhnlich, wenn die Gummikäppchen verloren gingen.
Der schlauch sieht so aus als wäre es noch der erste. Entlüftungsnippel kann ich ausschließen da der sattel komplett neu ist. Bremsleitung sieht gut bis auf die Überwurfmutter.
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Hallo in die runde,
Ich habe gestern meine Bremse vorne gewechselt, so weit so gut.
Das erste Problem war das sich die Bremsleitung nicht lose ging und mein Teilehändler keine Leitung mehr auf lager hatte.
Also habe ich erstmal nur die Bremssattel, Scheiben und Beläge getauscht und wollte die Schläuche und Leitungen dann die Tage wechseln. Hatte seit einiger Zeit schon ein versetzen des Fahrzeuges beim Bremsen.
Als ich das Entlüftungsgerät angeschlossen habe konnte ich die hinteren beiden Radbremszylinder problemlos entlüften und habe ca 0,5l Bremsflüssigkeit durchgejagt. Als ich dann vorne rechts Entlüften wollte kam keine Bremsflüssigkeit raus. Der Sattel suf der seite kam wohl schonmal neu, der Schlauch auf der Seite sieht aber alt aus.
Ich hatte letztens gelesen das fie Schläuche gerne mal aufquellen, könnte das auch hier der Fall sein?
Am HBZ dürfte es doch eigentlich nicht liegen wenn hinten problemlos Bremsflüssigkeit ankommt ider hab ich da ein Denkfehler?
Ich habe dann noch kurz auf der Faherseite geprüft ob der Sattel sich entlüften lässt da auch keien probleme.
Ich habe jetzt folgendes bestellt:
Die Bremsschläuche habe ich schon liegen.
Hab ich was übersehen oder hat jemand schon die erfahrung gemacht?
PS: Vor knapp zwei Jahren beim TÜV war alles i.O. mit der Bremse.
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Wenn du willst kannst du dir die Teile raustrennen oder die ganze Karosse haben steht nur rum
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wo kommst du den her? Hätte ne komplette karosserie in berlin stehen kannst du dir alles raus trennen wenn du willst
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Servus
Öffnen und falls die Platine noch in orig Positon ist 1mm versetzen. Das kann man selbst erledigen. Von der Feder würde ich die Finger lassen! Im Normalbetrieb regelt die Sonde es aus und bei Vollast etwas fetter wenn ausgeleiert ist auch kein Drama
Besten Gruss
Benno
Ps Schrauben der Platine satttttt mit Lötpistole erhitzen erleichtert das Lösen
hi kurze Frage dazu warum sollte die Platine verschoben werden? Und hast du nen Bild dazu?
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Ich würde mal schauen ob die Inbussschraube oben am Lenkungslager festgeschraubt ist... also diese Klemmung oben am Mantelrohr
Genau das war der Fehler mit dem hupen. Sie war fest aber das Lenkungslager war zuweit vorne verschraubt.
Das klackern ist das Kreuzgelenk an sich. Der Bolzen hat spiel. Gibt es da guten Ersatz wenn man schon Servolenkung hat?
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Guten morgen,
Hab wohl ein neues Problem heute erste Fahrt nach dem Wechsel. Jetzt hupt das Auto manchmal beim lenkren von selbst und der Blinkhebel wackelt dabei auch kurz.
Und die lenkung klappert beim einlenken.
Das lenkrad amhat auch minmal spiel nach oben unten links rechts udn rein und raus.
Was konnte das sein?
